Астрофото с длительными выдержками – первые шаги.

Объектив Зенитар-С 16\2.8, Canon 5D mark II.
Объектив Зенитар-С 16\2.8, Canon 5D mark II.

Как известно, камера способна сделать то, что не может сделать глаз – накапливать свет. Именно благодаря этому многие цветные красочные снимки туманностей могут быть сделаны на небольшие телескопы (диаметром 80…100мм), а то и обычными телеобъективами, в то время как в эти и более крупные телескопы (до 300мм) эти же объекты выглядят как бесцветные пятнышки различной формы. Это относится как к плёночной технике, так и к цифровой.

В этой статье я постараюсь рассказать, как можно сделать снимок неба с длительной выдержкой самым простым способом. Для тех, кто не знает, что такое “дипскай”, объясню: DeepskyDeep Sky Objects – это галактики, туманности, звездные скопления.

Самый простой вариант – у нас нет ни телескопа, ни объектива – только камера-цифрокомпакт (в простонародии – “мыльница”) или зеркальная\беззеркальная камера (со стандартным объективом). С ней можно попробовать фотографировать созвездия и звездные поля. Желательно наличие в камере ручного режима (M – Manual), либо ночной режим. Ставим режим M, устанавливаем максимальную выдержку (от 8 до 30с), диафрагму максимально открываем (f\2.8…f\3.5), фокусируемся по далёкому объекту (по фонарю или яркой звезде), ставим камеру на автоспуск (2 или 10с), устанавливаем камеру на неподвижную поверхность или прикрепляем к штатив. Фотовспышку, разумеется, отключаем 🙂 После этого нажимаем кнопку спуска и ждём.  Через несколько десятков секунд Вы получите свой первый снимок неба. Получится что-то вроде этого:

Весенние созвездия. Sigma 10-20mm f/4-5.6 (10mm@f/4), Canon 550D, ISO 800, выдержка 30 секунд.
Весенние созвездия. Sigma 10-20mm f/4-5.6 (10mm@f/4), Canon 550D, ISO 800, выдержка 30 секунд.

Вариант второй – есть телескоп на экваториальной монтировке. В таком случае можно укрепить камеру на “спине” телескопа (обычно там есть болтик со штативной резьбой). В таком случае, можно снимать с более длительными выдержками – до 1…2 минут (если позволяет фотокамера) – ставим экваториальную монтировку полярной осью на север, устанавливаем на монтировке широту места наблюдения, наводим телескоп на интересующую область, находим яркую звезду, затем вешаем на спину телескопа камеру, ставим все настройки и автоспуск, в телескоп ставим короткофокусный окуляр. Так как Земля вращается, звезды получатся смазанными, если ставить длительные выдержки (смотря какое фокусное расстояние объектива), поэтому мы будем вести телескоп вслед за звездой через окуляр (то есть звезда убегает, а мы крутим ручку телескопа, чтобы она оставалась в центре поля зрения. Потребуется окуляр с перекрестием.

Камера, закрепленная на "спине" телескопа (т.н. "piggybacK").
Камера, закрепленная на “спине” телескопа (т.н. “piggybacK”).
Туманность Ориона. Ультразум Panasonic FZ8 на спине телескопа Sky-Watcher SKP2001EQ5. Выдержка 15с, ISO 800, f=345 мм, f\3.3, ручное ведение
Туманность Ориона. Ультразум Panasonic FZ8 на спине телескопа Sky-Watcher SKP2001EQ5. Выдержка 15с, ISO 800, f=345 мм, f\3.3, ручное ведение

Если же монтировка оснащена моторчиком (а если не оснащена, то советую поскорее его приобрести), то можно вообще снять трубу телескопа и закрепить камеру прямо на монтировке:

Зеркальная камера на монтировке EQ1.http://www.footootjes.nl/Astrophotography_Wide_field/Astrophotography_Wide_field.html

Зеркальная камера на монтировке EQ1.

Глазом теперь вести не придётся – главное, чтобы экваториальная монтировка была выставлена как можно точнее. Фокусное расстояние объективов ограничено примерно 135…200мм). Вот какой снимок получился на самой простой экваториальной монтировке Sky-Watcher EQ1 с моторчиком. Видно, что даже с 50мм фокусом уже начали прорабатываться на снимке туманности Лагуна, Трифид и несколько шаровых скоплений:

Созвездие Стрельца. 15-07-2012, 00:04, съемка вблизи станицы Голубицкой (Краснодарский край). Canon EF 50\1.8@2.8, Canon 550D, выдержка 62с, ISO 800, одиночный кадр (с вычитанием дарка), монтировка EQ1 с мотором. Обработка - Fast Stone Viewer
Созвездие Стрельца. 15-07-2012, 00:04, съемка вблизи станицы Голубицкой (Краснодарский край).
Canon EF 50\1.8@2.8, Canon 550D, выдержка 62с, ISO 800, одиночный кадр (с вычитанием дарка), монтировка EQ1 с мотором. Обработка – Fast Stone Viewer
Canon 600D, Canon EF 85\1.8 (f\1.8), выдержка 30 секунд, ISO 800, внутрикамерный JPEG. Монтировка - Sky-Watcher EQ5
Созвездие Лиры. Canon 600D, Canon EF 85\1.8 (f\1.8), выдержка 30 секунд, ISO 800, JPEG.
Монтировка – Sky-Watcher EQ5 с мотором.

Если точность ведения монтировки достаточно хороша и есть мотор, то можно попробовать снимать зеркальной фотокамерой в главном фокусе телескопа – также с выдержками от нескольких секунд до 30…40 секунд.

Галактики М81 и М82. Sky-Watcher BKP150750EQ5 Canon 5D Mk II корректор Baader MPCC. Одиночный кадр, выдержка 49 секунд, ISO 3200, без шумоподавления.
Галактики М81 и М82.
Sky-Watcher BKP150750EQ5 Canon 5D Mk II корректор Baader MPCC. Одиночный кадр, выдержка 49 секунд, ISO 3200, без шумоподавления.
Шаровое скопление М13. Sky-Watcher BKP150750EQ5 Canon 5D Mk II корректор Baader MPCC. Одиночный кадр, выдержка 37 секунд, ISO 3200, без шумоподавления.
Шаровое скопление М13.
Sky-Watcher BKP150750EQ5 Canon 5D Mk II корректор Baader MPCC. Одиночный кадр, выдержка 37 секунд, ISO 3200, без шумоподавления.
Туманность М57 Кольцо. Sky-Watcher BKP150750EQ5 Canon 5D Mk II корректор Baader MPCC. Одиночный кадр, выдержка 37 секунд, ISO 3200, без шумоподавления.
Туманность М57 Кольцо.
Sky-Watcher BKP150750EQ5 Canon 5D Mk II корректор Baader MPCC. Одиночный кадр, выдержка 37 секунд, ISO 3200, без шумоподавления.

Сначала можно ограничиться одиночными снимками, но для получения более детальных снимков необходимо получать несколько десятков кадров и складывать их в специальных программах (например, DeepSkyStacker  или IRIS). Но об этом – немного позже 🙂

171 thoughts on “Астрофото с длительными выдержками – первые шаги.”

  1. Добрый вечер, Руслан. Относительно недавно писал Вам, что собираюсь покупать широкоугольный объектив для фотоаппарата Canon 600D. Но, приехав в магазин, обнаружилось (из-за ошибки на сайте), что у объектива байонет Nikon. Все-таки хочется приобрести объектив, но к нему нужно переходное кольцо. Вроде бы они тоже разные… Ещё к тому же слышал, что переходные кольца изменяют оптические характеристики (возможно, уменьшают светосилу), но точно не могу ответить себе на этот вопрос. Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать такой объектив или все же лучше купить с байонетом Canon.
    PS: или все же лучше взять Samyang 14 мм, не взирая на меньшую светосилу?
    PS2: ссылки на объективы: http://foto54.ru/shop/lenses-b-u/-obektivy-dlia-canon-bu/obektiv-samyang-14mm-f28-ed-as-if-umc-dlia-canon-bu/
    http://foto54.ru/shop/lenses-b-u/-obektivy-dlia-nikon-bu/obektiv-samyang-16mm-f20-ed-as-ums-cs-nikon-bu/

    1. Здравствуйте. Объектив от Nikon можно посадить на Canon через переходник, линза в переходнике при этом не требуется. К минусам отнесу необходимость в переходнике, он может создать некоторый перекос, но это надо смотреть конкретный экземпляр.
      Если планируется переход на полный кадр, то есть смысл взять 14\2.8. Если переход не планируется, то лучше взять 16\2, он будет быстрее копить сигнал.

      1. Спасибо за обратную связь, Руслан. Т. е. лучше всего, чтобы был объектив 16\2 с байонетом Canon?

        1. Да, лучше брать сразу с байонетом под Canon, меньше потенциальных перекосов из-за переходника. Будьте внимательны при покупке – есть Canon EF (под зеркалки), есть Canon M (под беззеркалки).

  2. Мария

    Добрый день, Руслан! Помогите, пожалуйста. DeepSkyStacker после сохранения стал выдавать такую картинку – в середине звезд чёрные точки и круги ( чем-то похоже на битые пиксели), особенно на “жирных” звездах. Ковырялась в настройках, даже переустановила программу, но не помогло. Раньше такого не было.

    1. Здравствуйте. Очень странно. Как можно пример фото? Напишите мне в telegram, если возможно (star_optics)

  3. Руслан, ещё раз здравствуйте. Сегодня ночью поснимал галактику Андромеду М31 на фотоаппарат Canon 600D. Фокусное расстояние 55 мм, f4, ISO 1600, выдержка 3.2 сек. Сложение в Sequator 59 лайтов и 14 дарков. По сравнению с исходником детализация заметно увеличивается, но одновременно все изображение тонет в шумах. Сложил с 4 различными настройками, результат не поменялся. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

    1. Здравствуйте. Надо смотреть конкретный результат. Если возможно, пришлите мне одиночный кадр и результат сложения в телеграм (star_optics), либо ссылку на файлообменнике.

    2. Здравствуйте. Посмотрел ваши файлы. При таких коротких выдержках и небольшой светосиле шумы неизбежны.
      59 лайтов по 3.2 секунды – накоплено всего лишь 188 секунд.

      Еще заметен диагональный шум на результате сложения – видимо, из-за того, что звёзды в процессе съемки смещались потихоньку. Можно отбросить часть кадров (из середины съемки). На будущее – можно в процессе съемки несколько раз чуть смещать камеру, чтобы бы сдвиг между звёздами (на 10-15 пикселей), тогда диагональный шум уйдет.

      Я бы смотрел всё же в сторону монтировки-трекера, чтобы можно было делать выдержки хотя бы от 30 секунд. И желательно объектив посветосильнее (могу посоветовать Samyang 135\2).

  4. Здравствуйте, Руслан! Год назад я приобрел зеркалку Canon 600D, ищу широкоугольные объективы для пейзажной фотографии и астрофотографии. Нашел 2 кандидата в интернет-магазине фотобум. По характеристикам вроде все норм, а вот оптика… Прошу отозваться об этих 2 объективах, заранее спасибо за ответ 🙂
    Ссылки на объективы: http://foto54.ru/shop/lenses-b-u/-obektivy-dlia-nikon-bu/obektiv-samyang-16mm-f2-dlia-nikon-bu/
    2: http://foto54.ru/shop/lenses-b-u/-obektivy-dlia-nikon-bu/obektiv-samyang-14mm-f28-ed-as-if-bu/

  5. Здравствуйте, Руслан. Год назад я приобрел зеркалку Canon 600D, сейчас ищу широкоугольные объективы к нему. В интернет-магазине фотобум нашел 2 таких кандидата.
    Вот ссылка: http://foto54.ru/shop/lenses-b-u/-obektivy-dlia-nikon-bu/obektiv-samyang-14mm-f28-ed-as-if-bu/
    2:http://foto54.ru/shop/lenses-b-u/-obektivy-dlia-nikon-bu/obektiv-samyang-16mm-f2-dlia-nikon-bu/
    Похвалите, поругайте эти объективы, пожалуйста. По характеристике вроде как подходят, а вот по оптике…
    Заранее спасибо за ответ!

    1. Здравствуйте. Если не планируете переходить на полнокадровую камеру, то я бы взял Samyang 16\2, так как он светосильнее. Либо уже тогда брал Samyang 10\2.8. Сам я использую Samyang 16\2, мне он очень нравится.

      1. Спасибо! Обратился к Вам, так как на Астрофоруме высказали совершенно разные мнения по этим объективам. В одном ответе сказали, что объектив Samyang 16\2 дает в 100% случаях сильнейшую кому, а участник форума Юрий это опроверг.
        PS: если что, извините за навязчивость, просто не хотелось бы прогадать с выбором 🙂

  6. Владислав

    Здравствуйте Руслан! Недавно 5 часов снимал комету минутниками на кенон 550д на 150/750ек3-2. И каково было мое удивление, практически не было брака. Задумался о гидировании чтоб снимать с выдержками побольше. Ещё есть у меня самодельная труба 60/360 из китайского объектива, прикручена к основной, и камера sv305. Установил на ноутбук phd2, видит камеру без проблем. Пульт у меня красный, в нём есть порт автогида st4. Прошу подсказать по кабелю, который необходим чтоб подружить usb от ноута с этим портом st4. Нашёл на Али вот такой переходник, подойдёт ли? https://sl.aliexpress.ru/p?key=0hM0t8h
    Вроде как раньше Иван Ионов выпускал коробочки для этого, да и зво делали такое. А как сейчас быть когда этого ничего нет? Не хочется покупать новую камеру, ведь sv305 и так прекрасная камера. Прошу, подскажите пожалуйста

    1. Здравствуйте. Нет, такой переходник не подойдет, он для управления монтировкой с установленным Go-To.
      Варианты следующие:
      1) Купить переходник USB-ST4 (поищите на барахолке астрофорума, на али не нашел, хотя в гугле по запросу “ST4 USB” aliexpress картинки выдает).
      2) Купить камеру с портом автогида ST4.
      3) Купить комплект моторов OnStep, будет сразу и Go-To, и управление с компьютера.
      4) Собрать переходник USB ST4 на ардуинке https://github.com/kevinferrare/arduino-st4

      1. Владислав

        Спасибо вам большое! Похоже мой вариант это ардуинка. На барахолке нету, новая камера и онстеп дорого. Поизучал ардуино, вроде непреодолимых препятствий не обнаружил, и заказал все необходимое (обошлось всего в 1.5к). Перед этим писал Ивану Ионову, а он не отвечает( очень некрасиво и плохой пример. -100ему в карму блин(

        1. Увы, достучаться до него тяжеловато сейчас, работы у него много.
          Если получится на ардуинке сделать – сообщите мне тоже, пожалуйста, иногда у меня про эти ST4-USB переходники спрашивают 🙂

          1. Владислав

            Хорошо, обязательно сообщу! Настрой боевой) очень хочется сделать, и может и хорошо что своими руками, люблю такое. Но сейчас главная проблема это доставка с Али. Придется ждать может месяц, а может и два(

          2. Владислав

            Приветствую вас Руслан! рад сообщить, что гидирование по этой ссылке на ардуино собрать удалось!
            Для этого заказал с Али следующие позиции:
            https://ali.onl/29Zx
            https://ali.onl/29Zy
            https://ali.onl/29Zz
            https://ali.onl/29ZA
            https://ali.onl/29ZB
            +припой, проводки, и паяльник. Спаял и собрал в коробочку. Немного пришлось повозиться с софтом, но всё в итоге победил))
            При первом включении, сразу без калибровки матрицы гида, качество гидирования удалось довести до 1.3″/пикс. Надеюсь в будущем разобраться и довести до 1″/пикс., т.к. масштаб у ньютона150/750 с гсо-комакорректором и кеноном 550д как раз 1″/пикс. Как думаете, достаточно такой точности гидирования? Думаю лучше 1″ получить не удастся. Но в целом, даже при качестве 1.5″/пикс. сложил 6 6-минутников, звёзды более/менее круглые.

          3. Здравствуйте! Спасибо за информацию, рад, что всё получилось! Я думаю, 1 секунды будет вполне достаточно, ибо атмосфера как раз в секунду и размазывает звезду. Если точность всё же надо увеличить – можно попробовать гидирование по яркой звезде с линзой Барлоу, и при необходимости заменить гид на другой с бОльшим фокусным расстоянием.

  7. Андрей

    Добрый день, Руслан! Подскажите, возможно ли получить серьезное астрофото дальнего космоса на компьютеризированной азимутальной монтировке? То есть она способна без проблем следить за движущимся объектом на небе. Если нет, то может эту монтировку следует поставить на экваториальный клин? Спасибо.

        1. О, под такую трубу надо хотя бы монтировку EQ3-2, тогда уже будет какой-то выхлоп по дипскаю.
          Либо устанавливать монтировку на клин, а сверху трубочку полегче, типа фотообъектива или мелкого 60-66 мм апохромата.

          1. Андрей

            Жаль, труба хорошо рисует. Про вариант с клином: может тогда оптимально купить SkyWatcher Star Adventure? Там он в комплекте идет + к нему и монтировка более легкая. И в догонку вопрос калибровочные кадры. Как вы относитесь к съемки флэтов с помощью APT?

          2. Для этой трубы Sky-Watcher Star Adventurer будет слабоват, на мой взгляд – для неё максимум это 60-70 мм апо либо фотообъективы. Либо вообще EQM-35, она модульная и будет работать со 130 мм трубой вполне уверенно.
            Либо брать и монтировку, и трубу полегче.

            APT ни разу не пользовался, если честно. Флэты снимаю, выставляя вручную выдержку и усиление.

  8. Вадим

    Доброго здоровья нашему уважаемому сенсею! 🙂 Руслан, хочу попросить, можно кратко рассказать чайнику, мечтающему снять Туманность Андромеды, как это сделать более-менее простым способом? ) Из “вооружения” имеется Ньютон Mead 114х900 на EQ 2, аппарат Canon 550D, телевик 55-250. Заранее очень благодарен! )

    1. Здравствуйте, Вадим. Вам понадобится моторчик для одной из осей телескопа. В продаже есть несколько видов – простой мотор, работающий от батарейки-кроны, а также мотор с пультом, работающий от 4 батареек. С пультом лучше. Мотор подходит от монтировки Sky-Watcher EQ2.

      Трубу телескопа лучше снять вообще с монтировки, вместо неё закрепить камеру с телеобъективом – возможно, потребуются дополнительные переходники с монтировки на резьбу камеры. Снимать лучше на фокусе 250 мм, диафрагма открыта (f/5.6), выдержка от 30, iso от 1600.

  9. Евгений

    а для второго варианта, когда ставим камеру на спину телескопа, видоискатель телескопа не мешает съемке? или его надо снимать?

    1. Зависит от расположения видоискателя. Если мешает – снять, либо провернуть трубу в кольцах.
      Вообще, конечно, лучше всю оптическую трубу снять и вместо нее установить камеру с объективом – так стабильность монтировки будет намного лучше.

  10. Евгений

    Получается для астрофото телескоп вообще не нужен?!

    1. Технически да – есть крупные туманности, которые просто не влезут в телескоп. Всё зависит от задач.

  11. Приветствую, расскажите о сьемке мелких галактик в каталоге нжс крупным планом на планетарки, телескоп с фокусом 650, что дает и несильный зум, который меня полностью устраивает, да и монтировка будет справлятьмя с ведением, мне понравилась 178мс , разрешение 3к на 2к что дает хорошее качество, проблему шумов хочу решить огромным кол-ом кадров, около 1000-1500 с ведением по 10-15 сек, как вы на это глядите? Уже нашел огромное кол-во галактик которые ну очень мне интересны., например м51 занимает четверть кадра

    1. В 4 бортле сижу, есть возможность в 3 выехать раз в месяц, темное небо неплохой буст к галатикам

    2. Здравствуйте. В принципе, большинство галактик должно поместиться на сенсор. Для совсем мелких планетарок можно попробовать линзу Барлоу 2х. А монтировка какая? Азимутальная?

      При сильной засветке съемка короткими выдержками вполне имеет смысл.

      1. Поменяю на ехос 2 и 130/650, думаю по 10-15 сек выйдет поснимать, в чем трудноссть данной сьемки, на словах получить классные фотки в отличном разрешении а на деле?

        1. Трудность в практике, в первую очередь. На словах всё может быть понятно, но когда начнете снимать – всё из головы вылетит. Поэтому пробуйте. Снимайте. Обязательно калибровочные файлы делайте (дарки, флэты, дарк флэты). И копите сигнал – хотя бы час. Тогда будет хороший результат.

  12. Дмитрий

    Добрый день, Руслан!
    Подскажите пожалуйста способы фокусировки на фотокамере в прямом объективе телескопа, поля зрения планетарной астрокамера не хватает, а пока не купил что-то лучшее поснимать хочется))

    1. Здравствуйте. Я обычно фокусируюсь по экрану камеры в режиме Live View, установив максимальное приближение при предпросмотре. В качестве объектов использую яркую звезду или планету.
      Второй способ – это маска Бахтинова – апертурная решетка, которая крепится в передней части трубы телескопа. Наводимся на яркую звезду с маской, добиваемся точного перекрещивания дифракционных лучей и убираем маску.

      1. Дмитрий

        Как понимаю, чтобы звезда была видна в live-view выдержку ставить поменьше а iso на максимум? Пробовал, но честно говоря получилось так себе

        1. Выдержку побольше, iso на максимум. Попробуйте очень яркую звезду – Вегу, например, или Арктур. Хотя бы для приблизительной фокусировки.

      2. Монтировку я буду менять на ехос 2 с алика, труба 130/650 пдс, думаю 10-15 сек монтировка потянет вопрос больше был о подводных камнях, на словах о том что на таком классном поле зрение, да еще и в ращрешении 3к на 2к? Разве все так сказочно?

        1. Подводные камни – автогид всё равно лишним не будет. Да и лучше стремиться к увеличению выдержек, уменьшению исо. Против засветки есть множество фильтров – для галактик и скоплений подойдет Optolong L-Pro, для газовых туманностей Optolong L-enhance. Корректор комы желателен – хорошо себя зарекомендовал SharpStar 0.95x.

  13. Нефалем

    Руслан, здравствуйте. Пожалуйста, подскажите. У меня монтировка EQ3-2, управляемая с помощью ручек тонких движений. Когда снимаю Луну на видео фотоаппаратом, приходится постоянно вручную крутить эти ручки влево-вправо, т.к. Луна быстро уходит из кадра из-за вращения Земли. Из-за этого изображение сильно дергается (это видно в программе захвата видео-онлайн), что, как мне кажется, сказывается на финальном результате. То есть в итоге я получаю двухминутный ролик Луны, которая трясется, перемещается из угла в угол, а может даже где-то вылезти за пределы камеры, если вдруг дернулась рука. Уже потом я все закидываю в PIPP и Регисткс, но нет смысла, если сам исходник плохого качества. Можно ли каким-то способом “зафиксировать” объект, в моем случае Луну, по центру? Может, с помощью какой-то программы? Я так понимаю, это все называется автогидированием, или это не то?

    1. Здравствуйте. Я так понял, у Вас монтировка без моторов. Надо систему моторов и искатель полюса. После установки полярной оси перед наблюдениями и активации моторов монтировка будет компенсировать вращение Земли, Луна и другие объекты будут намного дольше держаться в поле зрения.
      Целый диск Луны можно и с ручным ведением снимать – PIPP отбрасывает сам кадры, на которых объект выходит из поля зрения. А вот фрагменты Луны лучше снимать с моторами и максимально точно удерживать Луну в поле зрения.
      Автогидирование – это улучшение точности ведения монтировки, в лунно-планетной съемке реализуется при помощи программы FireCapture, астрокамеры, ноутбука и монтировки с моторами, которая может подключаться к компьютеру. В дипскайном астрофото автогид – это обычно отдельный самостоятельный мини-телескоп, установленный на основной трубе телескопа, + отдельная астрокамера.

  14. Забыл добавить, снимал на кенон 550д, ИСО 6400. Может ИСО снизить? Например до 1600, а то действительно исходники крайне шумные. Но не хочется терять уже отснятое с ИСО 6400

    1. Здравствуйте! Желательно стремиться к увеличению выдержек и уменьшению ISO. В принципе, на Canon резкий скачок по шуму наступает при переходе с ISO 400 на 800.
      Обычно по небу рабочие ISO – 800 летом, 1600 зимой. 6400, конечно, будет сильно зашумлено, но при большом количестве кадров можно вытянуть детали из шума, но всё же постарайтесь подключить и настроить автогид, чтобы были доступны выдержки хотя бы по 1-2 минуте – тогда ISO можно будет снизить в 2-4 раза (в зависимости от типа объекта и уровня засветки).

      По поводу количества кадров – если лайтов немного, а выдержки короткие – я снимаю столько же дарков, сколько и лайтов. А вот если снимать 3-4 часа, то потом обычно дарков я снимаю примерно от 30 до 50%, не более.
      Биасы я не снимаю вообще. Температура не должна на биасы влиять. А вот флэты и флэт дарки очень важны – снимайте их обязательно, можно на небольшом ISO (100-400), тоже 30-50% от числа лайтов достаточно будет.

      1. Благодарю вас! Стало понятнее. Впринципе и на таких параметрах проницание составило до 19,5, но самые слабые звёзды всего лишь слегка ярче шума. Автогидирование пока нет возможности настроить. По поводу флетов, не снимая флетов, выравниваю фон в фитстекере. Очень хорошо справляется эта прога. Будет ли лучше их снимать? И как снимать дарк-флеты? Может этот остаточный шум в виде дорожек как раз из-за фитстекера остаётся. Интересно что складывая кадров 30, шумовой рисунок после фитстекере ровный. Но там и дарков 20 шт. было.

        1. Конечно, флэты крайне необходимы, т.к. такая “аппаратная” компенсация виньетирования и пыли на матрице работает лучше всего, а программно уже “добить” оставшиеся дефекты типа градиента засветки и т.д.

          Дарк флэты – снимаем флэты, затем закрываем крышку телескопа и с теми же параметрами снимаем еще серию кадров – это и будут дарк флэты – то есть дарки для флэтов.

  15. Здравствуйте Руслан! Прошу совета. На Ньютоне 200/1000 “Настрелял” по галактикам м81-82 200 лайтов по 30сек+50 дарков. Изображение получилось все равно шумноватым. Хотелось бы убрать шум максимально. Вы писали в ВК, что дарков нужно столько же сколько и лайтов. Хочу накопить ещё света по этим галактикам до 600лайтов. Это мне нужно 600дарков? А если, скажем сделаю только 300, сильно на шумности скажется? И по поводу биасов. Придётся снимать и их. Штук 50 хватит для 600лайтов? И обязательно ли биасы снимать при температуре воздуха при съёмке лайтов? Буду очень благодарен за ответ

  16. Алексей

    Здравствуйте Руслан.Никак не могу определится с выбором объектива.Что можете посоветовать из этих :
    Canon EF 50mm F1.8, Юпитер 21 или Юпитер 37

    1. Здравствуйте. Если выбирать между Юпитер 21М и Юпитер 37А, то однозначно 37А, так как он короче, легче и менее требователен к точности ведения.
      Canon EF 50 F1.8 – другое фокусное расстояние у него, диафрагму надо поджимать до F2.8 хотя бы, т.к. на F1.8 слишком размыто получается.

      1. Если телескоп 130/650 с приводами, то какие посоветуете камеры для скромных фото дипа до 32к, например я пригляделся к зво 485/482, у 482 больше пиксель, что для дипа лучше, но угл сек у него 1.7, а 485 – 0.95, решить проблему можно 2х барлоу которая выдаст 0.94, но как вы думаете?

        1. Здравствуйте. Я бы посоветовал б\у зеркалку Canon с удаленным фильтром (550D или 600D, например). Дешево, сердито и работает. Пиксель крупный, 4.3 мкм, разрешение достаточно высокое (20 мп).
          У 482 камеры на самом деле пиксель quad bayer (https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX482LQJ_LQJ1_Flyer.pdf), то есть 4 пикселя в массиве, но цветная версия всё равно всегда будет работать только в режиме 1920×1080, а монохромной версии я пока не вижу. Технически она была бы лучшим вариантом из тех, что есть.

          Барлоу нужна только для съемки Луны и планет. Формула кратности Барлоу у меня такая — (6.66*пиксель в мкм)\(знаменатель отн. отверстия телескопа).
          Например, пиксель 3.75, отн. отверстие телескопа 1:5. Получаем (6.66*3.75)\5=5х.

    2. Владислав

      Здравствуйте, недавно куптл ньютон, правда у него зеркало если посмотреть без окуляра очень чильно смещено, видно 3 лапки и 2/3 самого отверстия, 1/3 занимает труба, я так понял, что телескоп сильно разьюстирован
      До этого еще ни разуне практиковался, трудно ли будет отьюстировать?

      1. Здравствуйте. Юстировка ньютона достаточно проста. Сначала настраиваем диагональное зеркало, затем главное. Для юстировки лучше использовать окуляр-чешир (я пользуюсь короткой версией).
        Рекомендую посмотреть следующее видео: https://www.youtube.com/watch?v=THkemYqS_Kk

  17. Александр

    Да, кадр с объектом и звёздами виды, использую камеру Т7С, формат файла – tif.

  18. Александр

    Здравствуйте, Руслан. Подскажите, пожалуйста, почему программа DeepSkyStacker складывает только один кадр? Данная ситуация повторяется после каждой обработки различных дипскай объектов.
    Текст диалогового окна: Только один кадр (из 26) будет сложен. Проверьте/измените уровень определения звезд, чтобы найти больше звезд и помогите DeepSkyStacker найти преобразование между опорным и другими кадрами. Действительно хотите продолжить?

    1. Здравствуйте. Необходимо изменить уровень определения звёзд перед сложением. Кадр с объектом и звёздами вообще виден в окне предпросмотра программы? Какую камеру используете и какой формат файла?

  19. Владимир

    Добрый день! Еще один вопрос – можно ли монтировку AZ2 переделать в экваториальную таким образом, чтобы для удешевления конструкции треногу из алюминия оставить от AZ2, а все остальные компоненты приобрести на Али? Что-то из своих наработок сможете посоветовать? Также интересует привод для монтировки, если есть у вас такие наработки по приобретению с Али – поделитесь, пожалуйста.
    Цель – размещение телескопа SW707 для съемки через зеркальную камеру, и отдельная съемка с длительными выдержками при помощи зеркальной камеры со стандартным объективом.

    Спасибо за ответы

    1. Здравствуйте. Увы, с AZ2 не следует заморачиваться. Ни тренога, ни голова монтировки для астрофото с длительными выдержками никак не предназначены. И ее усовершенствование больше похоже на переделку Запорожца в гоночный болид.
      Проще, дешевле и разумнее взять б\у голову EQ3-2. Цена вопроса – около 6-8 тыс. Комплект моторов – 8-10 тыс на али, либо шаговик + ардуинка, либо система OnStep https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185615.0.html
      707 трубу потянет без напряга.

      Также советую глянуть видео Игоря Березенцева – он делает отличные трекеры
      https://www.youtube.com/channel/UCxZzAozqbJWLCj63LpoBt0w/videos

      Если уж хотите попробовать астрофото с длительными выдеркжами – начните с моторизированной EQ1 или трекера + объектив Юпитер-37А + переделанная зеркальная камера. Несмотря на небольшой фокус в 135 мм, объектов для съемки будет очень много.

      1. Владимир

        Что вы подразумеваете под “переделанной зеркальной камерой”? Спасибо.

        1. Зеркальная камера с удалённым голубым фильтром перед матрицей. Модификация повышает чувствительность матрицы к красным лучам.

  20. Владимир

    Добрый день!
    На что максимально можно рассчитывать при фотографировании на:
    1. Canon 650D на треноге с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II;
    2. Canon 650D с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II через переходник на телескоп SW707 на монтировке AZ2?
    Можно найти где нибудь примеры фото по п. 1 (я так понимаю ,что используя правило 500, время выдержки на таком объективе будет варьироваться от 6 до 20 сек в зависимости от фокусного расстояния) и по п. 2 (время выдержки, я так понимаю, будет чрезмерно мало из-за “убегания” звезд)

    Заранее Вам благодарен, спасибо за статьи

    1. Владимир

      2. Canon 650D БЕЗ ОБЪЕКТИВА через переходник на телескоп SW707 на монтировке AZ2?

    2. Добрый день!
      1. Ночные пейзажи – выдержки до 20 секунд при фокусном расстоянии 18 мм.
      2. Съемка Луны, Солнца (обязательно с апертурным солнечным фильтром!). Если докупить 3х Барлоу, можно попробовать поснимать планеты, это будет сложно, но возможно. В саму камеру рекомендую поставить прошивку ML, появится возможность записывать кроп-видео с кусочка матрицы – этот режим нужен для планетной съемки.

      Правило 500 уже давно не работает, т.к. пиксель у матриц отличается. Пробуете снять на 10, 20, 30с, сморите, где смаз минимален или допустим, ну и далее используете эту выдержку.

  21. Павел

    Доброго времени суток, Руслан!
    Вопрос не совсем по теме, но может быть знаете, какой лучше взять монитор для обработки астрофотографии – с VA матрицей или с IPS? Первые якобы дают более глубокий черный цвет, вторые – в целом более правильную цветопередачу (но страдает как раз черный) и то, и то по-моему важно,. Какую технологию используете сами, если не секрет?) Благодарю!

    1. IPS, разумеется. Однако надо выбирать монитор с максимальным цветовым охватом. IPS экраны сами по себе ещё различаются – например, у меня в игровом ноутбуке отвратительный IPS экран. Из более современных технологий есть AH-IPS.

  22. Здравствуйте Руслан!
    У меня Canon 550d, но хочется, пока нет погоды, попробовать его в роли астрокамеры, т.е. попробовать настроить съемку фото/видео под управлением с ПК. Есть ли для этого какие-то общедоступные популярные программы?

    1. Здравствуйте. С ПК можно управлять камерой при помощи приложения EOS Remote, она на диске идет к камере, либо с интернета скачать.
      Можно также использовать APT или BackyardEOS.
      Для видеосъемки я использовал EOS Movie Record, но он адекватно работает только на Windows XP.

  23. Артем

    Руслан, добрый день!

    Телескоп SW BK MAK 90 на монитровке EQ1. Есть зеркалка Nikon D5100. Зеркалка тяжелая, поэтому сильно меняется развесовка на трубе, и я не могу ее никак сблансировать, т. к. труба короткая и крепится через адаптер двумя винтами. Можно ли каким-то образом отбалансировать трубу, а то приходится до упора затягивать фиксаторы монтировки.

    1. Здравствуйте. Нужен дополнительный грузчик на трубу или часть монтировки. Можно попробовать спортивный утяжелитель, либо в месте, где труба прикручивается к монтировке, приделать уголок или платину для грузика.

  24. Марат

    Очень доходчиво рассказано, попытаюсь сделать что-то. С астрономией на ты, но астрографию пока не знаю. Интересно, сколько стоит такой ведунщик камеры, скажем так. И вообще, стоит его брать? фототехники хорошей много у меня, но хочется делать запоминающие фото. Есть возможность выезжать на бессветные места, не Анапа, двор конечно. Но намного темнее. Подскажите с чего начать, заняться астросьемкой? А , да, забыл сказать, для начала деньги есть. Спасибо.

    1. Здравствуйте, Марат. Если есть хорошая фототехника, то можно попробовать свои силы в астрофото с монтировкой Sky-Watcher Star Adventurer 2i Wi-Fi. Она легкая, компактная, точная и быстро готова к работе. У меня была предыдущая версия данной монтировки (просто Sky-Watcher Star Adventurer), я с ней получил множество хороших снимков https://star-hunter.ru/?s=Sky-Watcher+Adventurer

      Можно взять монтировку в полном обвесе с клином, противовесом и L-пластиной
      https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7008_Skywatcher-Star-Adventurer-2i-WiFi-Pro-Pack–travel-mount—Astro-Photo-Set.html
      К ней нужен крепкий фотоштатив.
      Я пользуюсь вот такой треногой https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10076_Skywatcher-Tripod-for-Star-Adventurer–AZ5–Pronto-and-AZ-GTI-mount.html , для походного набора отлично подходит

  25. Евгений

    Доброго времени суток, Руслан! Хочу задать вопрос про гидирование. Подскажите, пожалуйста, какой телескоп выбрать для гидирования (или может достаточно искателя)? Если более конкретно, то какие оптимальные параметры гида должны быть для съемки через трубу SW 250/1200 и SW 150/750? Заранее спасибо)

  26. Алексей

    Здравствуйте, Руслан.
    Что-то не складываются отношения с астрофотографией. Телескоп не достаю, небо редко бывает ночью, либо нет возможности наблюдать, использую зрительную трубу mc25-75×70 (Svbony SV41), окуляр вывинтил, адаптер m48-m42, адаптер m42-1.25″, T-адаптер, переходник для фотоаппарата, фотоаппарат Nikon 1 j5 или Canon 60D. Резкость 2-мегапиксельная, т.е. 18 или 21 мегапиксельное изображение никакое, да и 1920×1080 трудно назвать резким. Думал что просто не могу навести на резкость из-за маленького дисплея фотоаппарата. Подключил монитор. Ничего не изменилось. Что я делаю не так? Пробовал другой адаптер (надевается поверх окуляра) использовать, то же самое. В окуляры (родной и телескопа) картинка резкая.

    1. Здравствуйте. Это маленький 70 мм Максутов-Кассегрен? У меня есть опыт работы с Celestron C70, а также Veber 1000/90 MAK – что одно, что другое устройство шлак еще тот, ни о каком дифракционном качестве даже не может быть и речи. Картинку может ухудшать призма, пережатый мениск или зеркало, кривая юстировка или низкое качество изготовления самой оптики. Также на качество картинки может влиять наличие оконного стекла при наблюдениях\съемке. Лезть внутрь трубы особо смысла нет, есть немалый риск повредить и потом не собрать всё обратно. Используйте трубку по назначению (как зрительную) или продайте, а для астрофото используйте телескоп – полноценный астрономический МК 90…102 от Sky-Watcher\Celestron, либо мелкую ED-шку от 66 мм.

      Если возможно – покажите примеры снимков (например, Луны). Фото можете загрузить на любой бесплатный файлообменник (яндекс-диск, google drive, облако mail) и прислать сюда ссылку – буду очень благодарен.

      1. Алексей

        https://cloud.mail.ru/public/4WHc/2Wh3bB8qD
        К сожалению, подходящий адаптер смог купить совсем недавно, за это время Луна не наблюдалась.
        Это снято смартфоном.
        Через окуляр фотографии получаются резкие, особенно с Plossl 32 mm. Хотя, как оказалось, родной окуляр очень даже резкий, 8-24 мм, как мне кажется, не настолько хорош.

        1. Посмотрел фото – увы, при таком увеличении сложно судить о потенциале оптики. С 32 мм, разумеется, картинка будет наиболее резкой. Хороший 70 мм телескоп способен на большее.

          1. Алексей

            Руслан, спасибо.
            Проблема в том, что с фотоаппаратом так не получается. Это было снято на 25х.
            Подумаю, что можно сделать. Зрительную трубу можно на дачу возить (авто нет и не будет, с одним глазом проблемы, телескоп там оставлять – то же самое, что выбросить, влага и температура сделают свое дело). Поэтому буду доводить до ума.

          2. Для такого небольшого мака основные объекты – Луна и планеты, поэтому очень важно хорошее качество при больших увеличениях. Пробуйте, однако я всё же рекомендую его продать и взять Мак 90. Тем более, что у Вас есть зум-окуляр 8-24.

      2. Алексей

        Ах да, у меня SW BK P13065EQ2
        Зрительную трубу проще собрать.

  27. Андрей

    Здравствуйте, уважаемый Руслан! Позвольте выразить Вам огромную благодарность за Вашу просветительскую деятельность среди начинающих и имеющих опыт любителей астрономии.Думаю многие меня поддержат. Пожалуйста помогите советом. Приобрел б/у SW 1309 на 2й экв монт. В планах приобретение Сanon на который у Вас есть обзор. Но сейчас , чтобы сделать первые шаги по астрофото хочу использовать Айф 5 или 6 , и к сожалению, все доп программы поддерживающие RAW , которые я нашел, не имеют функции длинной выдержки.Пожалуйста подскажите есть ли такая программа для ios (с выдержкой до 20-30)?Может кто-то из Ваших подписчиков имеет опыт выхода из подобной ситуации.Заранее благодарен за ответ. С большим уважением.

    1. Здравствуйте! Поздравляю с покупкой, неплохой телескоп. Учите, что с Canon’ом фокусировки не будет – нужно поднимать главное зеркало, либо менять фокусер, либо использовать линзу Барлоу.
      Увы, айфоном не обладаю, чтобы проверить, однако попробуйте эти приложения:
      https://apps.apple.com/us/app/slow-shutter-cam/id357404131?ign-mpt=uo%3D8
      https://apps.apple.com/us/app/procam-6/id730712409
      https://apps.apple.com/us/app/camera/id329670577

      1. Андрей

        Спасибо большое за ответ! Есть ли возможность делать фото и ролики Лунно-планетн, и дип скай,с таким телескопом, кроме астрокамеры, не поднимая зеркала, и не меняя фокусера? Если не трудно,подскажите бюджетные варианты.

        1. Планеты и фрагменты лунной поверхности необходимо можно снимать с линзой Барлоу – с ней фокусировка будет.
          Трубу 1309 я не рекомендую для дипскай съемки на родной монтировке – слишком хлипкая она для этих целей.
          Лучше убрать трубу, закрепить на монтировке камеру с объективом (фокус до 135 мм) – тогда вполне потянет выдержки до минуты. Объектов под такой фокус очень много.
          Из бюджетных астрокамер для лунно-планетной съемки и начальной дипскайной съемки можно взять камеру T7c http://ali.pub/3p376r – фокус с ней будет даже без подъема зеркала.
          Из универсальных камер – б\у Canon 550D. Фокуса без Барлоу или подъема зеркала не будет, однако благодаря автономности и универсальности эта камера будет хорошей покупкой.

  28. Никита

    Здравствуйте, Руслан. Какой гид для трубы c6 лучше: осевой или внеосевой?

    1. Здравствуйте. Я бы использовал отдельный гид типа 60\240 (например, такой http://ali.pub/4guqmf)
      Правда, у С6 нет вроде стандартной площадки под искатель – можно такую установить http://ali.pub/2qwymb
      С6, надеюсь, с редуктором планируется?

      1. Никита

        Да с редуктором. Чем лучше будет отдельный? У с6 вроде большое фокусное, может лучше для точности взять внеосевой?

        1. С редуктором фокус будет 945 мм. Для такого фокуса вполне будет достаточно отдельного гида.
          С внеосевиком сложнее искать звезду.

  29. Павел

    Доброго вам времени суток, Руслан)
    Подскажите пожалуйста , а то я уже в полном смятении.
    Подбираю себе инструмент под астрофотографию. На снимки хорошего качества даже не рассчитываю)
    Летом был приобретен 1149 EQ2 дабы понять, что конкретно мне нужно, на который я успешно поснимал планеты и был доволен результатом, но хочется дипская больше конечно) И тут вылезают проблемы и вопросы, а именно :
    Габариты – я планирую снимать большую часть фото из сильно засвеченного города и автомобиля у меня к сожалению нет и не будет примерно еще года 2-3. Поэтому рефлекторы на HEQ5 я отмел сразу)
    Цена – уж больно кусается, очень-ОЧЕНЬ больно)

    Недавно набрел на апохроматы, которые меня очень устраивают по габаритам (с такими размерами вполне реально уже будет задуматься о редких но хотя бы выездах) и также увидел ваши результаты на телевики типа Юпитер 36Б) Вылез вопрос – зачем нужен апохромат если и на телевик все настолько круто?) Планеты нельзя будет фотографировать? Что, совсем-совсем? Даже как на 1149 моем не получится? Меня бы это устроило за глаза! Заинтересовали модели TS Optics 70 и 72 ED по совету с форума) Если все же выбор ваш падет в их сторону- какая монти для них более-менее потянет? Очень приглянулся вариант EQ3 ,но только со стальными ногами или Star Adventurer)) Что можете сказать?

    И последнее – пожалуй повторюсь, т.к. все же выезды редки – очень хочется вытянуть МАКСИМУМ по дипам. Надеюсь на вашу помощь и спасибо вам большое за ваши бесценные материалы)

    1. Добрый день. Почему-то комментарии ваши сразу не добавились, поэтому отвечу на последний.
      Для разных объектов есть различные наборы оборудования, обеспечивающие необходимое поле зрения и масштаб.
      Так, при съемке с зеркалкой можно получить такой масштаб https://www.star-hunter.ru/orion-belt-horsehead-nebula-m42-15-11-2017/
      А при съемке с астрокамерой – такой https://www.star-hunter.ru/ic-434-horsehead-hebula-15-11-2017/
      Объектив один и тот же, а результат, как видите, различается по масштабу. Просто у зеркалки пиксель 4.3 микрона (в итоге из-за баейровской матрицы интерполированный до 8.6 микрон), а у астрокамеры 2.4 микрона, в итоге разрешение в 3.6 раз выше.
      С телеобъективом снимать планеты точно не следует – слишком маленькая апертура и обычно невысокое разрешение.
      Что касается апошек 70-72 мм – конечно, планеты можно будет снимать, но по детализации будет хуже, чем в 114 мм – апертура рулит всё же.

      Для протяженных дипов я обычно использую объектив Samyang 135\2.0 ED. Он отличается от Юпитера-37А более высокой светосилой и лучшим качеством изображения даже на открытой диафрагме. Фактически это 66 мм мини-апо с плоским полем. Из минусов – сильный сферохроматизм в красной области, поэтому разрешение в водороде ниже, чем в зеленом и синем диапазоне, а также вокруг звёзд возникают красные ореолы.

      Я рекомендую начать с Юпитера-37А и зеркалки – если затянет, уже взять Samyang 135\2.0, либо апохромат, если не будет хватать фокусного расстояния.
      Для съемки с объективом можно использовать ту же EQ2, надо только докупить мотор. Конечно, EQ3-2 получше будет в этом плане.
      SW Adventurer, на мой взгляд, идеальна для фотообъектива с фокусом 135 мм, хотя люди вешают на нее мелкие апохроматы.

      Посмотрите мои работы на Samyang – возможно, что 135 мм фокуса Вам будет достаточно.
      https://www.star-hunter.ru/?s=Samyang
      Если нет – смотреть в сторону мелких апо и EQ3-2.

      1. Павел

        Большое спасибо за развернутый ответ)
        В таком случае – сперва попробую с телевиками, а потом погляжу на апошки)
        Докуплю моторчики и юпитер – и буду снимать и то и то
        Еще раз спасибо за ваши материалы

  30. Добрый день, Руслан!
    Возник вопрос, насколько начальные монтировки goto у Celestrona (а именно LCM, они идут с малыми телескопами 60-90-114мм у них) пригодны для ведения фотокамеры? И, главное, как это может получиться в сравнении с ведением на допустим EQ2 или CG-3 с моторчиком? Просто хочу понять, на что по барахолкам шастая, можно смотреть (в плане повесить фотоаппарат на какой-нить недорогой трекер, по своместительству и монти для дудочки туристически-выездной ))).

    1. Привет. В качестве трекера в экваториальном режиме сойдут. По точности – думаю, примерно одинаково.
      Проще тогда уж Nexstar 4 SE или 5 SE взять (монтировку от него), там клин встроенный есть.

      1. Спасибо! То есть, в азимутальном режиме у них ведение у всех недостаточно точно для астрофото (именно дипская)?

        1. Да – в азимутальном режиме будет ступенчатое ведение. Кроме того, для всех азимутальных монтировок свойственно вращение поля – от этого проблем не меньше, чем от неточного ведения. Так что переводите монтировку в EQ-режим.

  31. Вадим

    Руслан, попробовал сделать просто фото звезд, но столкнулся с такой дилетантской проблемой: как навести резкость? В искатель фотоаппарата не видно ничего что бы сфокусироваться. Пробовал объектив выставить на бесконечность, тоже не получается ничего

  32. Сергей

    Добрый день.
    Перечитал еще раз раздел по астрофото. По Дипскаю вопросы остались.
    1. Какой объектив предпочтительней: у Вас Samyang 135\2.0 ED, это был осмысленный выбор или просто попался под руку. В Москве они стоят от 12000 (Олимпус, Пентакс) до 32000 остальные. Вопрос по фокусному расстоянию, какое предпочтительней (или даже какой угол поля зрения предпочтительней).
    Ну что 2.0 и ЕД – это понятно к чему стремиться.

    2. Предлагают объектив Зм-5А-мс 8/500 за 4500, это для Дипская подходит или 8.0 слишком темный, а 500 ФР слишком большое? Сплошные раздумья. Китовые 18-55 и 55-250 от Кэнона уже есть.

    3. Вот Вы снимаете на Стар Адвенча с фотиком, а как к нему гид приделывается, как фильтр KLS, как наведение на объект осуществляется?

    4. Нашел треногу с экваториальным клином от Mead, буду под свой Дискавери колхозить.

    С уважением,
    Сергей

    1. Здравствуйте.
      1. По Samyang я скоро допишу обзор. Объектив хорош – резкий по всему полю, но перед покупкой обязательно надо проверять оптику по искусственной звезде (фонарик + фольга с отверстием на расстоянии 10-15 метров). К минусам объектива я также отнесу заметную сферическую аберрацию в красном канале и хроматизм в нем же (красный немного вне фокуса). Особенно это сказывается при съемке с фильтрами типа CLS или UHC, однако с L-Pro или без фильтров ореолы не особо мешают и легко устраняются обработкой, либо поджатием диафрагмы до 2.8. Есть объективы получше, но дороже – Sigma 135\1.8, либо Zeiss 135\2, они на оси резче и ореолы должны быть меньше, но цена в несколько раз выше. Поэтому Samyang – хороший выбор. Если бюджет ограничен – можно взять Юпитер-37А, он весьма неплох за свою цену. Потренироваться, поснимать с ним, понять, надо ли такое фокусное расстояние. Переход с Ю-37А на SY135\2 позволил при тех же выдержках уменьшить ISO и собрать больше сигнала за единицу времени.

      2. Все эти зеркально-линзовые объективы обладают низким светопропусканием – реальная светосила у него ближе к 1:10. Будете долго копить сигнал. Нет, снимать можно, конечно, но выдержку надо будет поднимать и задирать ISO.

      3. Гид я повесил на L-пластину крепежную – там есть отверстия. Туда я прикрутил обычный башмак под искатель 8х50, который я и использую в качестве гида в связке с камерой QHY5III178m.

      Наведение на объект – включаю в камере выбор центральной точки в видоискателе, смотрю в видоискатель, а вторым глазом смотрю в небо (мимо камеры) и быстро навожу камеру в нужную область неба – получается своего рода коллиматорный прицел.

      CLS фильтр у меня закреплен в камере.
      https://www.star-hunter.ru/svbony-cls-clip-filter-review/

      4. Пробуйте, должно получиться. Успехов!

      1. Сергей

        Добрый вечер!
        Приобрел Юпитер-37А, как пишут лучший портретник всех времен и народов СССР!
        Пофотографировал своих кошек, каждая шерстинка видна.
        А когда попытался навестись на даль, ничего не получилось. С хвостовиком Ю37А М42 и переходником Т2 их толщина оказалась избыточной, чтобы навестись на бесконечность.
        Искать другие переходники? Или какие-то другие решения есть?

        Экваториальный клин на выходные остался.

        1. Добрый вечер.
          Нельзя использовать этот объектив с Т2 кольцом – резьбу испортите. Нужно тонкое кольцо М42х1 – типа такого http://ali.pub/3rj4g9

          1. Сергей

            Добрый день.
            Пришло тонкое кольцо М42х1 с чипом. Резьбы совпали Ю37А!
            Но по наземным объектам перефокусировки на бесконечности нет. Такое ощущение, что дальние объекты чуть-чуть не в фокусе. Может они просто далеко и поэтому нечеткие (?).
            По звездам еще не пробовал.
            А как на Samyang 135\2.0 ED с фокусировкой на бесконечности дела обстоят?

          2. Здравствуйте. Или нехватка фокуса, или “перелет” за бесконечность. Попробуйте не выкручивать фокусировку до упора.
            С Samyang проблем нет.

      2. Сергей

        Добрый вечер!
        Теперь я смотрю на Ваш гид. Камера QHY5III178m на Али около 20 000 р.
        А попроще Т7, например, поставить нельзя?
        И по гиду вопрос: есть 50 мм в кольцах с ЛХ и 1,25″ за 3 тр., а есть SVBONY 60 мм за 5 тр.
        Понятно, что чем вещь дороже, тем она лучше… А у вас какой?
        А можно такой гид вместо искателя использовать, вставил призму и смотреть удобно, особенно вверх! В гиде перекрестие есть?

        У Вас в Star Adventure искатель полюса есть, а как с ним работать у Вас написано где-нибудь?

        Сергей (Bezengy)

        1. Здравствуйте. Да, можно использовать камеру попроще. Если T7, то лучше монохромную версию.
          У меня два гида – 50 мм (в кольцах с ЛХ), а также из искателя 8х50 на ножке. Из искателя мне нравится больше, картинка резче. Периодически использую то один, то другой.

          В такой гид с призмой\зеркалом не хватит выноса фокуса. Перекрестия в гиде нет, т.к. нет окуляра по умолчанию.

          Использовать искатель полюса очень просто. Скачиваем приложение для android Synscan Init 2. Там есть искатель полюса.
          Разворачиваем искатель на монтировке так, чтобы 6 была внизу, 9 слева, 3 справа.
          Потом загоняем полярную звезду туда, где она указана в приложении.

          1. Сергей

            А может для гида и такая камера подойдет
            Bosma TCE 200 2MP пикселей Usb 2,0 порт Электронный астрономический окуляр телескоп 1600×1200, 1/3″ CMOS
            всего 2574 р.

            T7M 1280*960 1/3″ CMOS
            Максимальная частота кадров:
            1280X960 @ 35FPS
            1280X720 @ 46FPS

            Может Bosma TCE 200 не “высокоскоростная” по сравнению с T7M , но стоит в три раза дешевле.
            А какие требования к камере гида предъявляются?

            Или вот еще за 2000 р., тоже Пиксель: 2 миллиона пикселей
            Высокоскоростной режим:
            1600X1200 YUY2 @ 5FPS MJPG @ 15FPS
            1280X960 YUY2 @ 9FPS MJPG @ 15FPS

            http://ali.pub/5ayc30

          2. Здравствуйте. Для гида нужна возможность установки выдержки от 0.5 до 2 с.
            Фактически камера по ссылке это обычная вебка без объектива.
            Советую взять T7c для полноценного использования по планетам, Луне и гидированию.

          3. Сергей

            Разобрался.
            У дешевых камер нет ST4 выхода.
            А кабель от него идет на ноут или в гнездо ST4 монтировки?
            Подскажите, пож., как соединяются кабели камеры, ноута и монтировки.

          4. От ST4 идет в монтировку. Если у камеры есть ASCOM или DirectShow драйвер, то соединять ST4 кабелем необязательно.

  33. Вадим

    Здравствуйте, Руслан! В свободные минуты просто читаю вопросы и ответы как учебное пособие на Вашем сайте! Очень приятно иметь дело с таким специалистом, который любит и знает свое дело!
    Вопрос такой: у меня Сапоп D1100 и Mead 114. Если прикрутить фотоаппарат к телескопу на посадочное место, согласовать в одну точку. Навести телескоп например на галактику Андромеды и с ведением снять на длинной выдержке… Может что-то получиться или нет? Так сказать для самого начала опыта в астрофото ) И второй вопрос% какой объектив лучше? Есть Мир, и CanonЫ 18-55, и телевик 250

    1. Привет! Лучше трубу вообще снять, вместо нее закрепить камеру с объективом. Моторчик для монтировки обязателен. Для съемки космоса рекомендую использовать телевик 250 (Юпитер-36Б?). Для пейзажей – 18-55 на 18 мм и диафрагме f\3.5.

      1. Вадим

        Понял, спасибо! Юпитера нет, по крайней мере пока. Телевик у меня Сапоп 75-250. Мотор Али-экспресс везет уже, жду! А почему к монтировке лучше аппарат крепить чем к трубе? Меньше болтаться будет?

        1. 75-250 такого не помню. Может 55-250? Если да, то это неплохой объектив. Вполне пригоден для съемки ярких объектов глубокого космоса.
          Да, если трубу снять, будет меньше нагрузка на монтировку, лучше точность ведения и стабильность.

          1. Вадим

            Точно! 76-250! Просто я не дома сейчас, на работе (вахта). А какое фокусное расстояние лучше для съемки, например, той же Андромеды?

          2. Вадим

            Потрясающе! Постараюсь, что бы хоть что-то похожее у меня получилось )) Спасибо за советы! )

      2. Сергей

        Добрый вечер. Подскажите, что предпочтительней “для съемки космоса” Юпитер-36Б (250 мм) или Таир-3 (300 мм)?
        И к чему (как) желательно крепить Таир-3, ведь 1,5 кг?

        1. Добрый вечер. С Юпитером-36Б я не работал. Не могу сказать, как он по резкости.
          Таир-3 ФС у меня был – не понравился. Большой, тяжелый, с сильным хроматизмом. Если не смущает EF-S формат, я бы посоветовал Canon EF 55-250 IS II. Сам планирую взять такой объектив.

          1. Сергей

            Добрый день.
            Что-то я в рекомендациях запутался 🙂
            “Если бюджет ограничен — можно взять Юпитер-37А, он весьма неплох за свою цену”
            ” В качестве имитатора апо советую взять Таир-3 — фокус 300, f\4.5. ”
            ” Для съемки космоса рекомендую использовать телевик 250 (Юпитер-36Б?).”

            Юпитер-37А и Таир-3 я купил, Canon EF 55-250 у меня был. Осталось все это перепробовать и решить, что больше для съемки космоса больше подходит.

          2. Здравствуйте.
            Если хочется проверить, как будет работать мелкий апо на вашей монтировке, но не хочется тратить много денег на “проверку” – можно в качестве заменителя “апо” взять Таир-3, т.к. у него схожие с мелкими апо характеристики, разве что ED-стекла нет. По весу он примерно такой же, как и 60-70мм рефракторы. Ну и хроматизм может неплохо ослабляться CLS фильтром. Если устраивает масштаб и точность ведения монтировки с этим объективом – Таир можно продать, взять апохромат. Либо тренироваться с Таиром.

            Canon 55-250 будет легче и с меньшим хроматизмом, но светосила у него поменьше.
            Юпитер-37А неплохой, можно его оставить.

          3. Сергей

            Спасибо! Вы мне добавили оптимизма!

            Остался последний вопрос, как Таир крепить на монтировку?

            Или сначала навестись трубой на объект, а потом снять трубу и на ее место поставить Таир с фотиком на ЛХ ?

          4. Тут вариантов много.
            1. На Таир-3 ФС вроде есть гнездо под штатив. Возможно, на вашей версии его нет. Можно закрепить трубу в кольцах – могут подойти от 70 мм рефрактора Sky-Watcher. Прикрутить это дело к крепежной пластине ЛХ.

            2. Наводиться на объект надо непосредственно с объективом – никаких смен. Поле зрения получается достаточно большое, можно вполне навести объектив без искателя. Либо приделать маленький коллиматорный искатель на башмак вспышки камеры.

          5. Сергей

            Добрый вечер.
            Гнездо под штатив есть, Монтировка с GoTo.
            Если Таир сверху на 705 трубу закрепить, то уж больно громоздко все будет и шатко (?)
            Или сойдет для начала?

            Засветка на 5, Наводится через фотик как-то сомнительно. Нужно же настройку еще по двум звездам сделать.

          6. Здравствуйте. А кольца с 705 трубы не подойдут под Таир?
            Начните с простых туманностей типа М 42 – они даже в видоискатель камеры видны хорошо.

          7. Сергей

            Спасибо, я попробую. Но если в камеру будет вставлен CLS, я сомневаюсь, что что-то увижу в видоискатель. Завтра все проверим на практике.

            Canon EF 55-250 IS II в продаже не нашел, есть только EF-S 55-250. Без S есть Canon EF 75-300 mm F/4-5.6 III USM новый – 9000 р. , бу с царапиной на линзе 2500 р.

            Чувствую мне мой EF-S 55-250 придется менять на EF 75-300.

            И какая разница будет между Таир-3 и EF 75-300 ?

          8. Яркие звёзды будут видны. С CLS, конечно, картинка темнее.

            Так, у Вас есть сейчас при себе Canon EF-S 55-250. Так? Если да, то можно снимать и на него.
            75-300 брать не надо, он старый и мыльный. Лучше уж тогда 70-300 IS USM.
            Разница между Таиром-3 и 75-300…Пожалуй, во всем разница, начиная от веса и заканчивая изображением.

            С 55-250 возможен один фокус – у него рабочая апертура на 250 мм получается 44 мм. То есть можно приделать апертурный фильтр в виде 2″ фильтра. Только нужен переходник. Я планирую таким образом использовать планируемый 55-250 IS 🙂

          9. Сергей

            Добрый вечер.
            Сегодня ночью в 3 часа сделал первые снимки на Юпитер 37А Canon 550D b CLS Clip.
            Монтировка EQM 35 тоже первый раз была в работе. Полярку настроил по Вашим рекомендациям 9 слева, 3 справа, потом “загнал” Полярную звезду, как дали приложения из Play Marketправда они были слегка разные. Минута без смаза экспонируется.
            Две фотки я Вам послал в VK. Такое впечатление, что резкости нет, хотя кольцо стоит на бесконечность. Звезды шарики, а не точки. Смотрел по наземным объектам вдаль, кольцо не перекрутить.
            Ощущение, что объектив далековато от сенсора находится. Должно еще два кольца прийти без чипа, попробую их пошлифовать, чтобы сточить фланец, может поближе встанет.
            По фоткам Вы можете оценить, что у нас видно. В сравнении с Вашими, прямо скажем очень мало.
            Вот и вопрос: стоит ли продолжать? Интересно каким набором инструментов в туманности Ориона можно конскую голову увидеть?
            Получается, что через SW 705 или 804 увидишь тоже, что и через ED APO 70 или 80, только более мыльно?

          10. Привет! А что за кольцо? Тонкое М42х1 или толстое T2 М42х0.75? Снимки посмотрел. Явно вне фокуса.

            Продолжать надо, но сначала с фокусом надо разобраться. УВИДЕТЬ Конскую голову можно на темном небе в апертуру 250 мм и более с хорошим H-beta фильтром. Заснять ее можно и со 135 мм фотообъективом.

          11. Сергей

            Это про
            canon-ef-75-300-4-5-6-is-usm
            https://www.vlador.com/lens/canon-ef-75-300-4-5-6-is-usm/
            Разрешение и резкость
            Чудеса случаются редко: резкостными характеристиками герой обзора совсем не блещет. Особого криминала нет, но хвастаться тоже совсем нечем и получение хоть приемлемо резкого изображения требует прикрытия диафрагмы изначально не светосильного объектива.

            Другая тема АРО до 500 евр., чтобы налог за превышение не платить. Из https://www.teleskop-express.de
            ED

            Цена
            415 TS-Optics ED APO 80 mm f/7 Refractor with 2.5″ R&P focuser
            503 TS-Optics ED 102 mm f/7 Refractor Telescope with 2.5″ R&P focuser
            545 TS-Optics 102 mm f/11 ED Refractor with 2.5″ RAP Focuser
            503 Long Perng 90 mm f/5.5 Doublet ED APO Refractor with 2″ RAP Focuser
            503 Skywatcher EVOSTAR ED80 – ED Apochromat 80/600mm with 2″ Crayford
            (плюс окуляр2″, призма2″, искатель 8х50, FPL53 (Ohara, Japan) and Schott crown glass, “powerful ED APO”)

            АРО
            Цена
            444 TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 und Lanthanum Apo – 2.5″ R&P focuser
            460 TS-Optics PHOTOLINE 80 mm f/7 FPL53 Apo – 2.5″ Focuser
            497 Explore Scientific 80 mm f/6 FCD-1 ED Apo with 2″ R&P Focuser

            Мне лично Skywatcher EVOSTAR ED80 больше нравится. SW – наше все и комплектация есть.
            А ваше мнение?

          12. 70-300 IS USM – ну, он во всяком случае будет с clip-фильтром работать.
            Либо уже смотреть в сторону эльки 70-200\4L USM, она очень резкая, но надо обязательно проверять перед покупкой, иначе можно кривой экземпляр получить.
            Evostar 80 классика, но он идет в трубе от сотки – очень громоздко всё. Но с родным редуктором весьма простой, надежный и неприхотливый инструмент.
            Либо брать TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 + полеспрямитель\редуктор.

          13. Сергей

            Над фокусом буду работать. Кольцо тонкое, но нужно еще тоньше.
            В запасе еще Таир, у него адаптер 39 мм жду кольцо 39-43. Еще хочу посмотреть их адаптеры, может к Таиру подойдет от Юпитера, тогда быстро посмотреть можно будет.

            Про SW Evostar понятно, жаль.

            А почему из двух Фотолайнов Вы рекомендуете 72мм, а не 80 мм У них все одинаково
            Дуплеты с FPL53, фокусеры 2.5″ , да и цены почти одинвковые?

            444 TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 und Lanthanum Apo — 2.5″ R&P focuser
            460 TS-Optics PHOTOLINE 80 mm f/7 FPL53 Apo — 2.5″ Focuser

          14. У TS 72 mm f\6 светосила выше и поле зрения больше. Для астрофото это выглядит более привлекательным.

          15. Сергей

            Добрый вечер!
            Первый результат получен, фотки есть. Ну что дальше объективы и фотик мучить ?
            Берем 444 TS-Optics Photoline 72mm f/6 FPL53 und Lanthanum Apo — 2.5″ R&P focuser
            и камеру подходящую к нему, и никаких фильтров не надо. Через неделю все придет.
            Осталось разобраться как камерой пользоваться.

            Я открутил хвостовик 42мм с Юпитера, он встал на Таир. Сделал фотки на даль, перефокусировки не было, т.е. расстояние до матрицы все еще велико. Сколхозить его на монтировку можно, но легче дождаться TS-Optics Photoline 72mm.

            Такие вот мысли. Надо конскую голову сфоткать 🙂

          16. Ну, желаю удачных снимков 🙂 Главное – практика, а там уже потихоньку разберетесь.

  34. Добрый день, Руслан!
    Пока нет телескопа, а зуд имеется, решил сделать для своего никона с телеобъективом 70-300 маску Бахтинова для проверки ( 🙂 ) тех замечательных роликов с дифракционной картиной фокусировки, что видел. На сайте http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx сгенерил картинку под апертуру/фокусное расстояние (46 гдето апертура и 300 мм фокус). Однако линии получились на маске очень тонкие, пришлось вырезать из мягкой пластиковой крышки для Нескафе в железной банке линии с шагом в два раза больше (получилось наклонных прорезей по пять и штук десять на другой половине маски). Из оптики это должно на четкость /яркость лучей повлиять , но качественно картина должна остаться , по идее.
    Надел маску, вечером стал смотреть на удаленный фонарь (в городе), метров за 400-500. Дифракционной картины при верчении настройки объектива не увидел.
    Чуть позже вышла одна звезда (может, и планета какая 🙂 ), в окно была единственная видна (в Москве дело происходит :)), т.е. самая яркая в общем… Картина таже – смотриш в видоискатель, крутишь фокус начиная от большого туманного пятна, в котором угадываются линии маски Бахтинова) до фокуса (точка ) и опять до пятна. Но собственно, дифракционной картины вокруг звездочки – не видно. Соответственно, неясно, где фокус. В чем дело, может быть , надо в окуляр и теслескоп обязательно смотреть , чтобы “с увеличением” (чтобы увидеть картину лучей)? Но тогда маска для фотоаппарата бесполезна, выходит? Или все же яркости звезды просто мало, или я слепошарый 🙂 ?

    1. Привет. Маску лучше сделать печатью на пленке лазерным принтером. Для фокусировки этого будет достаточно.
      Можно также сделать “обратную” маску Бахтинова – она заметно ярче.

      Я вообще фокусируюсь по Live View.

      1. Спасибо! Только не совсем понял, что значит “обратная” маска, не встречал в описаниях – другой рисунок прорезей?

      2. Спасибо за наводку. Маска Бахтинова, выходит, “так же неисчерпаема, как и атом” ))). Будем изучать потихоньку.

  35. Здравствуйте! А можно ли складывать deepsky фотографии в программе для планетарных снимков?

    1. Здравствуйте. Да, конечно. Вот пример обработки планетарной туманности
      https://www.star-hunter.ru/dso-proccessing-with-autostakkert/
      Но снимки в большом разрешении (более 3000х2000) все же лучше и быстрее складывать в Fitswork. Кроме того, Autostakkert без специальной настройки не учитывает вращение поля.

  36. Эдуард

    После обращения в Canon, мне прислали ссылку на модель цифровой зеркальной камеры, адаптированной для астрографии:
    https://www.canon.ru/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_60da/#specification
    При обычном поиске на сайте производителя эту модель найти невозможно.

    Вот что отвечает техподдержка Canon:
    “EOS 60Da разработанная специально для астрофотографии. Она более чувствительна к инфракрасному свету благодаря измененному фильтру нижних частот, который расположен перед 18-мегапиксельным CMOS-датчиком камеры. Измененный оптический фильтр нижних частот обеспечивает приблизительно в 3 раза более качественную запись инфракрасных явлений, таких как диффузные туманности.”

    При этом ИК-фильтр на камере по-прежнему установлен, а модифицируется программный low-pass фильтр.

    1. Добрый день. Да, всё верно – есть модифицированная версия камеры “с завода”. Из новых камер есть Nikon D810A, он тоже обладает повышенной чувствительностью к водороду.

  37. Эдуард

    Интересная статья на английском канадского астрографа Trevor Jones по выбору APO рефрактора для начинающих астрографов:
    https://astrobackyard.com/beginner-astrophotography-telescope/

    И статья об использовании телефото объектива Canon EF 300 mm f/4L USM для фотографирования объектов дальнего космоса:
    https://astrobackyard.com/canon-300mm-f4-astrophotography/

    Статьи проиллюстрированы собственными качественными снимками автора и других астрографов

  38. Евгений

    Приветствую! Возник вопрос по ведению. У меня монтировка eq3-2 с мотрами, но на пульте всего 3 скорости – 2-х, 4-х и 8-х. Как с помощью этих мотров вести объект? Для каждого объекта на небе ведь своя скорость?

    1. Привет. При включении моторов монтировка уже сама начинает вести телескоп за объектом. Да,у Луны и Солнца скорость может немного отличаться от звёздной, но Вы этого даже не заметите. 2, 4, 8х – это для более точного наведения монтировки на объект. Главное – поточнее выставьте полярную ось, тогда ведение будет точным.

      1. Евгений

        Спасибо за совет. Полярную ось действительно выставлял не точно, наверное поэтому и смазывалась картинка)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 2 =

 ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОЗНАКОМЛЕН 
Scroll to Top