The problem of urban illumination is becoming more and more important every year – new houses, new roads, illumination, thoughtless design of urban lighting lead to the fact that the sky turns into a solid orange canvas, and because of the bright background it is impossible to capture even bright nebulae. The situation changed dramatically after the appearance of specialized light pollution suppressor filters for astrophotography. The use of interference coatings made it possible to cut off unnecessary regions of the spectrum — for example, the emission lines of mercury and sodium lamps, and to transmit the regions of interest — emission lines of hydrogen and oxygen.
There are several varieties of light pollution filters — broadband and narrowband. In broadband filters include CLS (City Light Suppression), LPR (Light Pollution Reduction), UHC (Ultra High Contrast), UHC-S. They may be under different brands, but they have one task – to weaken the illumination of city. The UHC bandwidth is narrower in the green area, they are more suitable for heavily exposed areas, but it’s harder to get the corrent white balance. The usual bandwidth in the green region is from 20 to 75 nm. The narrower the filter, the darker the background is. Also, CLS \ UHC filters can pass the red region of the spectrum – this is not important for visual observation, but it is very important for photography, since the emission line of hydrogen nebulae (H-alpha) is in that area.
Narrow-band filters emit a certain line of spectrum – hydrogen, oxygen, sulfur, calcium, etc. The width of the transmission of visual narrowband filters is less than 20 nm, photographic filters are less than 12 nm. Such filters are suitable for astrophotography in high light pollution, but for visual observations it is still better to choose darker places.
UHC\CLS filters work well for gas nebulae, but for stellar objects (clusters, galaxies), the effect is insignificant.
In addition, there are CCD-labeled filters – they have a built-in IR-cut filter that cuts off infrared and ultraviolet light. In the IR range, optics may have uncorrected chromatism, which will create red halos around the stars. If there is no built-in IR-cut filter in the camera, it is better to take the CCD modification of the filter, or use a external IR-cut filter. Almost all amateur cameras have a built-in filter that blocks infrared radiation, but it can partially block the H-alpha line as well. Removing the filter can improve the sensitivity to the hydrogen line several times.
The form factor of the filters is different – there are filters with a fit of 1.25 “and 2”, which are handed into the eyepiece, corrector or T-adapter, as well as clip-filters intended for installation in certain models of amateur cameras (Canon, Nikon).
I got experience with light pollution filters about 10 years ago after buying a Baader UHC-S 1.25 filter. It perfectly suppresses light pollution, but the white balance is completely misaligned. However, with this filter, Jupiter-37A lens and the unmodified Canon 1000D camera I was finally able to capture the Horsehead Nebula. In 2017, I finally decided to mod my Canon 550D camera (removing the IR filter) and the world of hydrogen nebulae opened for me. Then followed the purchase of a 12 nm narrowband hydrogen filter and monochrome astrochrome QHY5III178m. Sensivity to the hydrogen line after the modification risen considerably, but there were also unpleasant red halos with photographing lens .
When using soviet M42x1 camera lenses and Canon cameras, I used an inexpensive M42x1 EOS adapter. If the photo lens has a rear lens far enough from the adapter (for example, Jupiter-37A or Jupiter-21M), then the adapter can be fitted with a 1.25 “filter through a small ring. Also, 2” filters can be installed in front of the lens. After buying a Samyang 135\2.0 ED photo lens with a Canon bayonet, I got a problem – a 1.25 “filter has nowhere to insert, and a 2” filter is too small and correctly works with aperture ratio to F\2.8. The solution was the purchase of a Svbony CLS clip EOS clip-filter. Why CLS, not UHC? Firstly, it is not so dark. Secondly, there is hope to get an adequate white balance – with a UHC filter, a bicolor is obtained (hydrogen H-alpha + oxygen OIII + hydrogen H-beta). Thirdly, in city backyard capturing the illumination still slightly supress, and I would like to cut it off with the most broadband filter. Alas, there are no CLS \ UHC filters marked with CCD on Aliexpress, and they cost several times more. Therefore, I decided to sample the inexpensive CLS filter.
The filter is supplied in a box marked SVBONY CLS EOS-C. Inside the box is a durable plastic box. The metal filter frame was a pleasant surprise – I expected to see a plastic construction. Blackening rims dark frosted. If you look at the filter directly, it is green, if at an angle, it goes to a purple-pink color – this is normal, because the bandwidth of the filter depends on the angle of falling of the light. The quality of the filter itself is very good, free of defects.
The front side of the filter SVBONY CLS EOS-C
The reverse side of the filter SVBONY CLS EOS-C
Installation of the filter is very simple and takes less than a minute. I insert the bottom of the filter first, then press it down a little with my finger until the filter locks into place. To remove the filter, it is enough to pick up the upper part of the filter. Of course, caution and care should be taken (especially for hands-from-ass persons) so as not to dirty and scratch the filter and the camera’s mirror. In case of severe fingerprint or dust pollution, the filter can be cleared with liquid dishwashing detergent (not abrasive!), rinsed with warm tap water and then rinsed with distillation water. I don’t recommend cleaning it with rags and LenPen, you don’t need to blow away dust particles either, especially with your mouth – you can easily stick it with saliva. Installed and forgotten – all the same, all the dust will be removed by calibration flat frames.
Be careful – the use of EF-S lenses with this filter is UNACCEPTABLE, as the filter may be damaged. When shooting with M42x1 lenses, also ensure that the rear lens or the lens housing does not rest against the filter. With lenses such as Jupiter-37A or Jupiter-21M problems should not be, they have a rear lens located far from the plane of the filter.
Фильтр SVBONY CLS EOS-C, installed to Canon 550Da.
Speaking of flat. I recommend using a white light source – for example, a laptop or tablet monitor. When shooting with a blue electroluminescent lamp, problems arose with very noisy flat in the red channel.
The following equipment was used for testing:
-Canon 550Da (modified, removed infrared filter), white balance “sunny”
-Canon EF 40\2.8 STM
-Samyang 135\2.0 ED Canon EF
-filter Svbony CLS clip
-filter Baader UHC-S 2 “Visual & Photographic
-filter Solomark IR-UV cut 2 “
-Mount Sky-Watcher Adventurer.
Location: Russia, Anapa, backyard.
Some charts:
Declared bandwidth filter Svbony CLS
According to Baader UHC-S, there is no stated schedule, but there are several measured
Baader UHC-S Visual & Photo
Baader UHC-S no photo version
After applying and adjusting the graphs, it turned out that the filters in the green area are very similar:
Baader UHC-S Visual & Photo vs Svbony CLS clip. What a twist!
With a help little spectroscope, Canon 550Da camera and LED flashlight I got the following spectra. The green bar is a laser beam with a wavelength of 532 nm.
No filters
Svbony CLS Clip
Baader UHC-S
Interesting results. Svbony CLS was narrower in the blue-green area. The red area is shifted as in the graph. This means that with UHC-S there will be noticeably more blue – in terms of obtaining at least some white balance, this is a plus, but the suppression of illumination is a little worse.
Well, let’s move on to testing in the sky. I want to note that when using filters in light pollution it is necessary to increase the shutter speed or ISO 2 times than when shooting without a filter to get a brighter result. Solomark IR-UV cut filter was not used.
Increase ISO to 1600:
Animation at link.
Well, what can I say – Baader has more blue and less green, the red channel is almost the same, but Svbony has a slightly wider histogram hump. It should be noted that Baader UHC-S worked in full-aperture mode (in front of the lens), while Svbony worked in sub-aperture mode (between the lens and camera), therefore the angle of incidence of the rays on the filters was different – in terms of the uniformity of the background, the victory for Svbony. However, I recommend using lenses with a focal length of more than 85 mm for shooting, otherwise the uneven background at the corners of the frame will create major problems during processing.
Slightly improves the uniformity of the background Solomark external filter IR-UV cut, it also significantly weakens the red channel. Alas, he does not solve the problem of red halos around stars. The shooting parameters are the same as ISO 1600.
Svbony CLS clip + Solomark IR-UV cut
Baader UHC-S + Solomark IR-UV cut
But the most obvious was shooting with a Samyang 135 \ 2.0 ED lens. Neighborhood of the NGC 7000 Nebula:
Reducing the ISO to 400 did not give such an effect of highlighting the nebula.
Another test for the low-lying Orion Nebula.
Samyang 135\2.0 ED + Canon 550Da, 30s exp, ISO 1600. No filter.
Samyang 1352.0 ED + Canon 550Da, 30s exp, ISO 1600, Svbony CLS Clip. Do not pay attention to the spot on the bottom left – this is a piece of the neighbor’s house..
Samyang 135\2.0 ED + Canon 550Da, 30s exp, ISO 400. No filter.
Verdict: the filter showed itself perfectly in conditions of strong urban illumination – you can see for yourself how badly the background affects the visibility of nebulae. Of course, the camera’s modification played an important role here – without removing the built-in IR-cut filter, the nebula would be much weaker, but even without the modification, the filter does its job – cuts off the illumination. Of course, the CLS filter does not replace the dark sky, it does not work well for stellar objects (clusters, galaxies), and there may be problems with obtaining an correct white balance, but if you cannot go out of town, it’s better with a filter than without it. Blue and green channels are similar, it turns out almost “bicolor”. Better ligth pollution suppression is implemented in Optolong L-Pro filters, but their price is much higher. In general, I recommend to buy.
I will post the result of adding the pictures later. Have questions? Ask.
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
Добрый день. А подскажите пожалуйста можно ли фильтр формата EOS-С (который крепиться в кэнон) вложить в двухдюймовый держатель фильтров (типа ZWO Filter Drawer). Т.е. какой диаметр у EOS-C, если он меньше 2″ то можно картонку приспособить и вкладывать в держатель, а если диаметр больше 2-х дюймовых фильтров то уже не получится. Спасибо!
Здравствуйте. Увы, просто так не получится сделать. Фильтр однозначно меньше, чем 2″. Лучше, конечно, на 3D принтере сделать отдельный корпус.
https://stargazerslounge.com/topic/316948-astronomik-eos-clip-filter-to-2-adapter/
Спасибо, с 3д принтером это выход!
Здравствуйте ! Вопрос может немного не по теме. Нужен ли UV IR cut фильтр для чб камеры гида?
Здравствуйте. Извиняюсь за долгий ответ. Да, IR-cut нужен, т.к. в ИК у гида-ахромата могут быть сильные искажения.
Руслан, Вы удаляли с матрицы камеры и голубой фильтр, и UV/IR или только голубой?
Только голубой фильтр. IR/UV остается (пылетряс), он первый идет от байонета. Потом голубой фильтр, потом матрица.
Оу, ок, спасибо большое! Просто в двух местах в статье написано, что IR тоже удален, я немного запутался =) Спасибо!
После удаления фильтра желательно еще матрицу ближе к байонету сдвинуть, чтобы автофокус сохранился, а также фокусировка на бесконечность с некоторыми объективами. Мне камеру переделывал Иван Ионов из Москвы – и фильтр удалил, и матрицу сдвинул. Всё работает без нареканий.
Здравствуйте, Руслан!
Можно у Вас уточнить пожалуйста, как устанавливается фильтр 1.25 на Юпитер-37А через переходник? У меня вроде обычный без чипа на М42 — он куда-то вкручивается внутри? Хочу купить CLS на свой Canon 250D, но обычный 1.25 SvBony стоит 1800₽, а который клипчик после матрицы — 4000₽)
Спасибо Вам!
Здравствуйте. Потребуется колечко из линолеума, либо распечатанное на 3D принтере.
См. альбом, первые 4 фотографии https://vk.com/album-522102_106593639
Hello, are the pictures with the samyang and Svbony have an IR cut or no? Thanks
Hi! With internal ir-cut filter under sensor (dust shaker of Canon 550D).
If your camera has full spectrum mod, you need external ir-cut filter.
Доброго вечера, Руслан!
Подскажите, а как делать калибровочые кадры в этом случае ? Говорят делая флеты, нельзя трогать камеру после сьемки лайтов (вращать, менять фокус). Как быть, если я отснял лайты и мне необходимо сделать флеты ? Поставить метку в месте крепления камеры, снять фильтр и делать флеты ?
Спасибо за статью.
Здравствуйте. Снимайте флэты с установленным фильтром.
Снимаюсь с ручника. Спасибо 🙂
Здравствуйте, Руслан! Спасибо вам за ваши статьи и обзоры – очень доходчивые и информативные! А вопрос возник такой. Купил такой фильтр и задумался – вот EF-S использовать нельзя, т.к. торчит задняя линза, а встанут ли с ним объективы для кропнутых камер сторонних производителей. Интересуют в первую очередь зенитар С 50/1.2 и SIGMA AF 30mm F1.4 EX DC HSM. Не нашел информации, выпирает ли у них линза за байонет. Но вроде бы пишут что на фф зеркалки эти обьективы физически встают и работают, ну естественно с “черными краями”, но по крайней мере ничего не цепляет и не упирается. Может вы пробовали ставить не кэноновские объективы для кропа с данным фильтром или знаете информацию по этому вопросу?
Привет. Если объектив встает на Full Frame камеру, то его можно использовать с clip-фильтром. Пример – мой Samyang 16\2.0 (который под кроп, но встает на Canon 5D Mk II) работает с clip фильтром на Canon 550D. Однако есть проблемка – из-за добавления стёклышка точка фокусировки уходит, поэтому бесконечность находится немного “ближе”, из-за чего лезут аберрации по углам.
Насчёт зенитара не знаю, а вот сигма должна встать.
Клип фильтры желательно использовать с объективами от 50-60 мм, иначе из-за наклонного падения лучей на фильтр полоса пропускания будет “съезжать” и получите по краям кадра сдвиг цвета.
Понял! Быстро и исчерпывающе! Спасибо!
Пожалуйста. Хочу также заметить, что с clip-фильтром Optolong L-enhance и объективом Samyang 16\2 я не вижу изменения цвета краёв кадра.
Добрый день, Руслан!
Подскажите, пож-та, купил 2″ cls фильтр от svbony. В качестве эксперимента просто прикрепил его к китовому объективу фотоаппарата и использовал как апертурный. В результате сильнейшее пурпурное виньетирование, 2/3 площади кадра в корзину. Сам фильтр не ccd и имеет пурпурную кайму по краю (вы о ней писали), но не как не думал, что она даст такой эффект. Как вы думаете, с чем это может быть связано?
С уважением, Иван
Привет. Это нормально – при падении лучей под углом к плоскости фильтра полоса пропускания смещается. Покрутите фильтр в руках, будет видно, как меняется его цвет в зависимости от наклона.
Попробуйте увеличить фокусное расстояние до 55 мм – “конус” поля зрения сузится.
Тут тоже виньетирование заметно, но фокус 40 мм https://star-hunter.ru/light-pollution-filters-test/
Моя рекомендация: использовать объективы с фокусным расстоянием от 55-80 мм.
Также можете попробовать сделать флэт-кадр.
А я пробовал на 18мм. Теперь все ясно.
Спасибо!
Пожалуйста. Удачных снимков!
Hi,
Thank you very much for this very informative review. Comparing shots with and without filter is a great way to evaluating the results.
Hi! Also i have L-Pro and L-eNhance filters – maybe it will interesting for you too.
https://www.star-hunter.ru/en/optolong-l-pro-clip-eos-review/
https://www.star-hunter.ru/en/optolong-l-enhance-filter-review/
Hello!
Thank you for this review.
Based on your informative blog I have purchased this filter from AE.
First test showed regular color band around the test shot frame (vignetting like).
I wonder if you can see similar issue with your example?
I’m on APS-C, with 85mm Rokinon. Same shows with 50mm Canon (both 3 stops down).
Some examples:
https://www.flickr.com/gp/184335477@N03/8a208U
(Apologies if this was already discussed above but I’d need to brush a lot on Russian).
Best,
Cezary
Hi Cezary! It is normal for fast lens. For oblique beams when working with interference filters, the passband is shifted. You can verify this by simply tilting the filter. In principle, these distortions are correctly removed by flat frames.
Thank you for reply.
Ah sure – beginner’s fault – forgot about flats!!!!!
Only excuse I have is lack of good imaging conditions (barely few cloud-free minutes) last few weeks so haven’t gotten a chance yet to go through complete workflow of light and calibration frames.
Hopefully this will improve shortly and I will have a chance to put this item to good use.
Few test shots proved this filter to greatly reduce LP in my Bortle 6 location.
Clear skies!
Best,
Cezary
Спасибо. У меня не связалось, что EF-S это “родные” объективы Canon 550D.
После установки CLS clip в Canon 550D, родной объектив 18-55 мм туда уже не встал.
Получается, что только через Т2 можно подсоединять объективы, да и то не все?
Здравствуйте. С clip-фильтром не работают только EF-S объективы. Остальные (EF, через переходник советские, Т2 и так далее) работают.
Я об этом в статье упоминал:
“Будьте внимательны — использование EF-S объективов с данным фильтром НЕДОПУСТИМО, так как можно повредить фильтр. При съемке с объективами M42x1 также следите, чтобы задняя линза или корпус объектива не упёрлись в фильтр. С объективами типа Юпитер-37А или Юпитер-21М проблем не должно быть, у них задняя линза находится далеко от плоскости фильтра.”
Всех благ Руслан!
Вчера первий раз за 7 дней с 22 до 4 часов ночи небо дало дирку.
1.Хотел поснимать М51 на Восходе я зведи видел где она и на самой хвост навелса и чуток вверх в прао и ничего гдето час стрелял туда сюда и тд…..и чтото вроде нашел вот фото https://ibb.co/xjZ09qg и подумал что ето пересвет или глюк матрици……но потом увидел что ето может и оно как ви думаете фото прикрипил.
2.И тогда вижу Вега вийшла и вижу там чуть ниже есть туманность М57 и практически сразу попал и я офигел такое маленькое подумал что тоже глюк матрици но потом приблизил и вуаля начал стрелять с фильтром Svbony CLS Clip и удивилса 1600 Исо и 25 сек и супер..потом дал 30 сек уже звезди начали по чуть чуть смазиватса старалса чтоб м57 била посередине кадра тк нет коректора коми у меня,потом нажал на 3200 Исо 25 сек нет засветки потом на 6400 уже появилась чуток но если я б подождало когда она поднялась више думаю и 6400 Исо пошло с етим чудо фильтром Svbony CLS Clip снимок 6400 25 сек https://ibb.co/t4x43M5
3.Вопрос если даить линзу барлоу 2х или 3х м57 станет больше и можно будет больше деталей взять??
Ви даете по туманностям таким дальним ЛБ?? Скоп 150(750) и как етитипи туманнгостях на етом скопе себя показивают? После сложение в дип стекере 100 фоток с дарками от такой результат с 4х обрезкой кадра https://ibb.co/t2gWxgF
Привет!
1. Да,это М51. В фокус не попали, похоже. Фокусируйтесь по яркой непересвеченной звезде в режиме Live view.
2. Поздравляю, успешно. Теперь двигайтесь в сторону увеличения выдержек и уменьшения ISO (автогид).
3. Да, станет больше, однако света станет в 4 раза меньше, а требования к фокусу\ведению увеличатся в несколько раз. Лучше снимайте без Барлоу.
Барлоу можно использовать по ярким компактным туманностям типа Эксимос, Черепашка, Сатурн. По М57 – пробуйте.
1.Да думаю 135 будет норма посмотрю как оно против китового на 3.5 хотя китовий 55 макс но вжеже+возьму с чипом на всяких случай пригодитса.
2.8 мм 2.8 фишай тоже неплохой при астросемке но думаю 10-12-14мм получче.
3.Обзор и роботи вашего 135мм Сеньяна (ето просто шикарно)
https://www.youtube.com/watch?v=w9dNN9dCc40
Жду от вас таких робот с туманностями.
Всё же фокусы и схема разные у 135 мм и 18-55. Скажу так – за свою цену Юпитер-37А – хороший объектив для астрофото.
Я на Samyang уже много наснимал https://www.star-hunter.ru/?s=samyang
Вот, например https://www.star-hunter.ru/m8-m20-2018-05-13/
Или вот https://www.star-hunter.ru/antares-region-2018-05-13/
1.Хм так и не викупил Юпитер 37а на соседнем форуме говорят что Юпитер-11 тоже хорош и меньше обераций и хроматизма только ф4,но вроде он не станет через переходнк с чипом или без чипа на Кенон и цена в раз меньше 37а но в стелариуме включил Андромеду какраз супер 135мм на кропе ето(135х1.6=216мм) какраз много туманностей и тд подходят под етой фокус.(Типа 11-21м-37а подходят для астрофото)
2.Нашел Юпитер-36Б 250/3.5 по цене 37а что слишали про етот гигант?(есть Б версия и В какая разница)?
3.Ну мой китовий 2011 года впуска 2 серия вроде улуччений но ето не то.
Приглядел линейку за б.у
Samyang 8 mm f/ 2.8 UMC Fisheye II=180$
Samyang 8 mm f/ 3.5 AS IF UMC Fisheye CS II=175@
Samyang 14 mm f/ 2.8 ED AS IF UMC=180$
Samyang 16mm F/2.0 ED AS UMC CS Canon EF=150$
Все ети обективи по отзивам и оценкам етот сайта http://lens-club.ru/ на дирке резкие и тд вроде 14 и 16мм не фишай..ето обективи суто под кропи тоисть на кропе 550д ето будет 8мм или 14мм или 16мм?
А ваш Samyang 135\2.0 ED ето 135мм на кропе или 216мм?
1. У меня переходник без чипа, всё работает. Я пишу по своему опыту – мало ли, что там на форумах напишут.
2. Слышал, но Ю-37А всё же предпочтительнее – ибо он легче, компактнее и удобнее.
3. Samyang 10\2.8 хвалят. Насчет восьмерки не знаю, это уже фишаи вроде диагональные.
14\2.8 есть смысл брать под полный кадр, на кропе часть поля просто не будет работать.
16\2 – видел с него тестовые снимки, вроде неплохой.
Я не перевожу фокус для разных матриц (кроп или не кроп). Он как есть 135 мм, так и остается. Просто размер сенсора другой.
Здраствуйте!
1.А как тогда его завинтить если нету переходника на кенон даже без чипа?
2.Как вам Гранит 11″ (4,5/80-200)?
3.А есть какойто широкоугольний с советской техники лучче китового 18-55(для астрофото или простой семки)? Может даже фикс 15 или 20мм резкий.
Здравствуйте.
1. Не понял вопроса. Юпитер-37А без проблем стыкуется с зеркальной камерой Canon через переходник M42x1 EOS. Можно с чипом, можно без.
2. Юпитер-37А лучше, либо уже взять Юпитер-21М.
3. Нет. Китовый 18-55 вполне неплох, главное, чтобы повезло с экземпляром.
Предугадывая вопрос, скажу, что Зенитар 16\2.8 очень мыльный и бестолковый на кроп-камере.
Цифра более требовательна к качеству оптики, да и пленка всё же иначе работает, чем цифровая матрица.
Добрий вечер!
Купил от такой
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-obektiv-yupiter-37a-IDE5Y6b.html#0557969614
Жалко что бленди нету только светофильтри + нужни ли они мне я незнаю.
На алике есть латуние переходники как етот
http://ali.pub/5ayg15
И от такие
http://ali.pub/5ayg2w
Какой у вас?
Я слихал что ети что подешевле не перепрогамируютса на другие обективи или как оно там?
Привет! Можно без чипа купить – он для астрофото не нужен. Я использую без чипа.
Бленду можно такую купить http://ali.pub/3bgszk
Выберите там бленду под 52 мм.
Изнутри бленду желательно обклеить матовой бумагой.
Ага спасибо за ответ ну впринципе Юпитер-37А с переходником по цене тоже самое!
1.Я так понял ето фикс 135мм с диафрагмой 3.5 до 22?? Вроде есть парочку вариантов етой модели?
2.А какие ище хорошие с советских для астрофото что переходник подходит?
3.Svbony CLS Clip подходит к етим обективам?(советские)
1. Да, верно. Бывает еще МС Юпитер-37А – у него просветление и светопропускание чуть лучше, но для астро без разницы.
2. Юпитер-21М неплох, но он тяжелее, чем Ю-37А, ну и хроматизм сильнее. Таир-3 мне не понравился, большой, тяжелый, хроматозный, но попробовать можно.
3. Да, подходит Камера
Здраствуйте!
А скажите пожалусто что ви слишали про етот телевик бюджетний Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III
Он подойдет под етот фильтр Svbony CLS Clip?
И я так понял на 550д ето будет зум 110-480?
Спасибо!
Здравствуйте. Очень старый объектив. На фокусе 300 мм мыльноват.
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=776&Camera=979&Sample=0&FLI=4&API=0&LensComp=358&CameraComp=979&SampleComp=0&FLIComp=4&APIComp=1
Возьмите для начала Юпитер-37А и переходник М42×1 Canon EOS.
Здраствуйте!
Вчера на балконе виставил на глаз полярку запхал етот фильтр и он мне понравилса даже сам незная как на 30 сек смаза небило потом дал 45 сек тоже я даже удивилса ваххх неужели полярку виставил на глаз но уже 1 минута ровно пошел смаз даже по середине кадра.
Параметри ИСО 1600(21/30/45/60) с фильтром засвета нет!!!
https://ibb.co/PW5mpVX (21 сек)
https://ibb.co/6DSC7vC (30 сек)
https://ibb.co/mH0mgv6 (45 сек)
https://ibb.co/6nFwYVw (60 сек)
Фильтр легко крепитса а как его забрать руками не особо может есть метод какойто?
Я его аккуратно пластиковой карточкой отковыриваю сверху, потом прижимаю к байонету родную коробочку и переворачиваю камеру. Главное – не залапать его.
Рад вашим успехам. Всё получится!
1.А скажите если я снимаю Запад и невидно Севера лес заступил как я увижу полярку?
2.Или виставлять на око так чтоб самаза меньше при длительних видержках било?
3.Как ее норм виставить смотреть в дирку и искать там полярку,или крутить 2 винда возле бульбашки ровновесия монтировки?
Я стараюсь фото Ориона держать посередине тк ближе к краю кома и тд я смази.
1. Никак – тогда методом дрейфа устанавливать.
2. Ну, то будет достаточно долго и тяжело. Можно сменить место наблюдения, чтобы север был виден.
3. Приблизительно можно выставить, глядя в отверстие искателя полюса – полярная звезда должна быть около центра поля зрения. Лучше, конечно, использовать искатель полюса.
Да, к ньютону еще очень желателен корректор комы. Пусть даже самый простой, например Baader MPCC.
Здраствуйте Руслан!!! Сегодня пришел етот фильтр как установить я понял и тд но как снимать вроде нужно чтото повишать или видержку или Исо с ним? Напишите как он себя поводит на 550д и какие параметри виставлять при семке в городе. Спасибо!
Здравствуйте! Ставим максимальную выдержку, при которой звёзды получаются точками. Если виден сдвиг от неточности установки полярной оси – точнее выставляем полярную ось. Разумеется, желательно использование автогида. Далее уже подбираем ISO, чтобы на экране проработался наш объект. Учтите, что на максимальной яркости экрана камеры картинка кажется яркой, но на самом деле она тусклее, чем на мониторе компьютера. Рекомендую ориентироваться по гистограмме снимка – не должно быть пересвета или недосвета, горб гистограммы лучше пусть будет или в центре, или чуть правее центра.
Попробуйте по туманности Ориона – она еще вроде видна вечером.
Добрий день Руслан!
1)На Алике я увидел ище (UHC фильтр для съемки туманностей в условиях сильной засветки. Выделяет туманности, плохо работает по галактикам) как ви написали ну как я говорил взял Svbony CLS Clip ище не приехал…а зачем тогда етот продавать если Svbony CLS Clip при условиях средней и сильной засветки а UHC только сильной засветке….Svbony CLS Clip виходит 2 в 1?
2)Как я говорил купил моторчик для еку3 и пульт бахтинова по оси восхождения подключил 550д начал снимать Ориона…но при 30 сек и больше звезди уже пливут и изображение стает ужас………что ето может бить(била луна,Орион бил на западе уже практически или может я не виставил полюс тк искателя полюса у меня нету просто нога с бкувой Н повернута на север)?
3)Миф или Правда? Если докупить на еку3-2 ноги от еку5 стальние то будет лучче набагато устоичивасть для SW 150/750 и видержку можно установить больше?
4)У нас в Украине люди делают мотори порд ЕКУ3 И ЕКУ5 (EQDrive upgrade kit EQ3) Ии коробку куда все подключать и можна на ПК керувать телескопом http://www.eqdrive.com.ua/projects/upgrade-kit/upgrade-kit-eq3
Как оно вам вчесто мотора Китайского для Еку3?
Добрый вечер.
1)UHC лучше режет фон за счёт более узкой полосы в зеленой области. Для сильно засвеченных мест UHC лучше походит.
С CLS еще есть какая-то надежда получить адекватный баланс белого за счёт большей ширины.
2)Разумеется, без установки полюса мира будут треки. Попробуйте поймать полярную звезду через шахту полярной оси монтировки – результат будет намного лучше. Также можете поставить на монтировке склонение +90 градусов и выловить полярную звезду в телескоп или искатель. Если не ловится – крутите винты настройки полярной оси.
3)Да, стальные ноги покрепче будут, но если алюминиевые ноги не выдвигать – устойчивость будет нормальной. Можете поискать треногу ШР-160 от теодолита – она очень крепкая, устойчивая и стоит недорого, однако надо изготовить переходник под монтировку.
4)Разумеется, такой вариант намного интереснее, чем родной мотор EQ3-2, однако для использования моторов еще нужен компьютер.
Я так понял что еслu я уже заказал для Сanon 550d Svbony CLS Clip то мне уже IR\UV cut не нужен?
Да, всё верно – IR\UV cut не нужен, он уже есть в камере встроенный.
Здраствуйте!
Я та понял что фильтри нужни тока CLS ССD для астрокамер а на дзеркалках можно взять фильтр только CLS?
Не совсем. CLS CCD – это CLS со встроенным фильтром IR\UV cut. Его следует применять с цветными астрокамерами, у которых нет IR\UV cut фильтра или где применение его невозможно. Это может быть астрокамера (ZWO, QHY), может быть зеркальная камера с изъятыми фильтрами вообще (и синее стекло, и пылетряс).
Если в системе уже есть IR\UV cut или его можно установить дополнительно – можно взять CLS без маркировки CCD.
Добрий вечер! Заказал я сегодня Svbony CLS Clip жду а от скажите я слишал что CLS ССD вместе намного лучче но есть SVBONY 1.25” Filter UV/IR Cut или как ви писали что если есть пилетряс и есть Svbony CLS Clip то SVBONY 1.25” Filter UV/IR Cut уже ненужен? Или я чтот не понял.
Добрый вечер. Да, верно – если стекло-пылетряс не удалено, то UV/IR cut не нужен.
Здраствуйте Руслан! Вчера увидел от еото чудо от фирми Хоя!
https://hoyafilterusa.com/product/hoya-intensifier/ скажите ето тоже самое что Svbony CLS Clip?
И скажите фильтр HOYA HD MC-UV он от засветки тоже или как?
Спасибо!
Нет, Hoya Intensifier и CLS – это разные фильтры. Достаточно графики пропускания глянуть.
Здраствуйте Руслан!!! Вчера чисто случайно на ютубе нашел от етот фильтр против засветки от фирми Хоя!
https://hoyafilterusa.com/product/hoya-intensifier/
Внизу под ценами есть фото сравнения! Что хочу спрасить ето тоже самое что Svbony CLS Clip?
Я у вас спрашивал про HOYA HD MC-UV он роботает как защита или чуток убирает засветку?
Спасибо!
Здравствуйте. Интересный фильтр, но похоже, что это тот же Clear Moon, или baader neodymium. Будет работать хуже, чем CLS или L-pro.
Hoya HD MC-UV засветку не убирает.
Здраствуйте Руслан!!!
От смотрю я на алике от етот фильтр и тут вижу что есть ище такие фильтри от етого производителя или от OPTOLONG но непойму зачем они и тд…… http://ali.pub/5aygpg
1-OPTOLONG(UHC) 95$
2-OPTOLONG(CLS) 95$
3-OPTOLONG(OWB) 80$
4-OPTOLONG(H-ALPHA 7NM) 219$
5-OPTOLONG(L-PRO) 249$
Скажите зачем они и стоит переплачивать ли деньги на какой из етих напротив Svbony CLS clip EOS-C
Спасибо!
Здравствуйте.
Svbony закупаются фильтрами у Optolong, просто продают под своей маркой.
Фильтры – для разных задач, сложность изготовления разная, поэтому и цены отличаются. По порядку.
1)UHC фильтр для съемки туманностей в условиях сильной засветки. Выделяет туманности, плохо работает по галактикам.
2)CLS фильтр для съемки туманностей в условиях средней и сильной засветки. Плохо работает по галактикам, вырезает желтую часть спектра.
3)OWB – для восстановления баланса белого у переделанной камеры. Фактически это та самая “голубая стекляха” перед матрицей.
4)Фильтр для узкополосной съемки в линии водорода. Только для переделанных камер, либо чувствительных к H-alpha.
5)Фильтр против засветки. Выборочно режет линии ртутных и натриевых фонарей. Подойдет для съемки и туманностей, и галактик.
Добрий день!
Что то я не совсем уловил Вас.
1.Если взять Svbony CLS Clip то уже не нужно переделовать 550 на 550а и докупать IR-фильтр Baader Planetarium BCF?
2.Если я не имею обективов никаких кроме китового(18-55) и буду пока что делать фотографии через телеском будет нормально с Svbony CLS Clip?
3.Я так понял что если будет Svbony CLS Clip стоять то уже накручивать 1.25 SVBONY UV/IR CUT 2 не нужно?
Спасибо.
Добрый день.
1. Переделывать желательно в любом случае. Без переделки встроенные фильтры поглощают весь водород. Просто выломать голубую стекляху и оставить стекло-пылетряс, то IR-cut не нужен. Если еще убрать пылетряс (он немного поглощает водород, но не так сильно, как голубая стекляха), то тогда да, надо IR-cut фильтр или на матрицу, или перед обективом.
2. Нет, с 18-55 EF-S Svbony CLS Clip работать не будет, т.к. у 18-55 EF-S сзади выступ – он будет упираться в фильтр. Фильтр работет только с объективами EF, ну и со стандартным Т-кольцом – с телескопом (без объектива) он подружится. Покупать 2″ апертурный для 18-55 EF-S смысла тоже нет, т.к. при таких углах падения фильтр будет работать криво.
3. Если не удалено стекло-пылетряс, то IR-cut не нужен. Посмотрите еще раз мои фото
На моей камере удалено только голубое стекло, а пылетряс остался, он работает как IR-cut.
Как-то так.
Здраствуйте! Я так понял етот за 20 $ UV-IR CUT мне не подойдет??? накручивать и снимать с ним не получитса?? а почему тогда пишут тут (Альтернативой ему является SVBONY UV/IR CUT 2″ за 20$)
Я так понял если установить IR-фильтр Baader Planetarium BCF вот етот https://astroscope.com.ua/ir-filtr_baader_planetarium_dlya_fotoapparata_cano/3076.htm то уже UV-IR CUT не нужен будет?
Тогда я чтото не могу понял лучче дать 20 доларов за накрутку 1.25 нежели 80 доларов но нужно камеру крутить и тд.
Но я так понял что Svbony CLS clip EOS-C всеровно будет нужен?
Спасибо!
Если не удалять “пылетряс”, то IR-cut фильтр не нужен.
Если телескоп зеркальный (зеркальный с линзовым корректором комы, зеркально-линзовый) – IR-cut не нужен.
Если нужен фильтр, который будет установлен в камере – тогда брать Svbony CLS clip.
Если нужен универсальный фильтр – и для астрофото, и для визуала – можно взять фильтр в нужном формате 1.25″ или 2″, потом фильтр вкрутить в корректор комы или в т-адаптер. 2″ версию можно также разместить перед объективом, если апертура объектива примерно совпадает с апертурой фильтра, но объективы желательно использовать с фокусом от 50-60 мм и более.
Спасибо за ответ!
я так понял что етот фильтр без CCD и нужно на линзу вкручивать IR CUT CCD етот что на алику http://ali.pub/5aygsr
а если ти прямо вкручиваеш через Т колько на резьзу телескопа то куда тогда етот IR CUT CCD вкручивать?
Спасибо!
Добрый день. Этот фильтр не режет ИК. Однако в камерах Canon есть два фильтра – голубое стекло и пылетряс. Оба режут ИК излучение. При модификации камеры обычно удаляют голубое стекло, а пылетряс оставляют. Поэтому при такой модификации внешний IR-cut не нужен. Это подтверждают мои тесты фильтра CLS в связке Solomark IR-cut – ореолы не уменьшаются.
Для камер, у которых нет встроенного IR-cut фильтра (например, ZWO 290 MC или ZWO 178 MC – у них только защитное стекло) – IR-cut фильтр нужен.
Вот большая статья насчет переделки астрокамер https://2i.by/650da/
Доброй ночи!
Я так понял с отзивах на алике етот фильтр даже можно использовать с телескопом без обективов?
https://ae01.alicdn.com/kf/UTB87YC5ptnJXKJkSaiyq6AhwXXab.jpg
Да. Фильтр устанавливается между байонетом и матрицей камеры. Поэтому можно использовать и с телескопом.
Я Вас понял! Тоисть Юпитер-37А 3.5/135 mm ето просто мин светосила там 3.5 и больше и просто 135мм фокусное только 135 мм не меньше ну какби да если бил б еку5 можна вчипить и поехали снимать Андромеду а тут пока что просто нужно мин мм и большую светосилудля фотоапарата в статичном режиме.
Тоисть (Helios-44M 58мм F2.0) (Helios-77M 50mm F1.8 MS) (Юпитер-8 50mm F2.0) они все будут иметь хроматизм и тд и то что там 2 светосила будеть мильним и нужно будет делать 3.5мин?
Тогда как вариант ваш Canon 40mm 2/8 я думаю ви тоже чтото искали как и я и остановились на етом варианте?
Спасибо.
Юпитер-37А – 3.5 это максимальная светосила.
У Гелиосов – полный набор искажений, хроматизм\кома\сферическая аберрация\астигматизм. Они более-менее начинают работать со светосилы f\5.6.
Canon 50\1.8 вполне рабочий с 2.8-3.2.
40\2.8 STM хорошо работает при f\4. По центру на 2.8 всё хорошо, а вот по углам звёзды заметно искажаются. Но на открытой диафрагме вполне можно снимать.
Если в планах использование CLS фильтра, то лучше взять 50\1.8.
50\1.8 я продал, т.к. нужны были деньги, так бы не продавал.
Спасибо за доступний ответ!
Про фото с телескопа мне понятно!
А теперь хочу поговорить фото без телескопа с виездом за город или недалеко за городом чтоб поменьше засветки я вижу у вас для етого есть 2 обектива Canon 40мм 2.8 и Samyang 14\2.8 ви рекомендуете ище Samyang 14\2.8, либо 10\2.8, либо 16\2.0. да по бюджетом да ето ппросто для любительства тк я недавно 150 взял и ище парочку окуляров а фотик 550д на будущие когда еку5 найду с приводами ну понятно что с ним за город далеко не зайду ну и есть в наличчии 550 кит18-55 думаю штативчик на алишке норм заказать и попитатса чтото заснять я вот вичитал статтю что 600 делим на фокусное 600/55=10сек видержки а 600/18=33 чтоб счвезди не поплили но при 18мм там диафрагма вроде 5.6 или больше.Я тут нашел статю про советскую оптику через переходник которий програмируетса и тд и есть парочка Мир-1-24 Гелиос 44 Зенитар 50 и Юпитер 21М типа бюджетний вариант. Может ви чтото слишали об етом методе и тд. Спасибо!
Насчет длительности выдержки без смаза звёзд – тут не всё так однозначно, так как размер пикселя у камер может отличаться. Лучше попробовать и посмотреть, при какой максимальной выдержке нет смаза.
У 18-55 на 18 мм диафрагма 3.5. На 55 мм – да, 5.6
Советская оптика устаревшая, про гелиос и мир забудьте. Юпитер-37А неплохой, можно его взять. 21М у меня был, тяжелее, сильнее хроматизм, еще мешает внутри механизм прыгающщей диафрагмы.
Программируемый переходник для советской оптики не нужен, у меня всё работает через обычный переходник без чипа.
Руслан здраствуйте!
От смотрю я на етот фильтр и думаю нужен он мне будет или нет.
Я думал фотографировать туманности и галактики можно с телескопа или только планети?
Я немогу понять как там увиличение по галактикать делать вот допустим я вкручу Т кольцо в него Т адаптер и потом прикручиваю в телескоп что дальше как узнать кратность,площину поля,и я так понял без монтировки то через 30 сек все розмито будет и без привода мне ничего не светит?
Етот фильтр я так понял убирает процентов так 25 засветку как и фильтр UV/IR Cut если его на окуляр закрутить?
Я от вижу если етот фильтр установить перед затвором то только можно фотографировать с телескопа или можно прикрутить обектив китовий 18-55 или 40мм или 50мм от кенон?
Есть 50мм светосила 1.8 почему ви не вибрали тот а вибрали 40мм 2.8 тк вроде светосильний 1.8 нежели 2.8?
Я так понял что лучче для фотографирование неба брать 20-30-40мм и светосилу 2.8 минимум чтоби видно млечний путь и тд?
Спасибо!
Здравствуйте. Для съемки небольших галактик нужен телескоп с фокусным расстоянием от 750 мм, а еще лучше от 1000 мм.
Для съемки крупных водородных туманностей подходят и телескоп, и фотообъектив – надо только определиться с объектом съемки и используемым оборудованием.
Увеличения в астрофото нет, так как снимок можно смотреть с разного расстояния и на разных экранах.
Поле зрения можно прикинуть в программе Stellarium – там есть плагин “Окуляры”, в нем можно задать окуляры, сенсоры и телескопы – очень удобно подбирать объект.
Фильтр Svbony CLS хороший, выделяет туманности и притемняет фон. Но выдержку при этом следует увеличивать в несколько раз, либо ISO, либо светосилу.
Также для работы с фильтром лучше использовать модифицированную зеркальную камеру без “голубого стекла”, которое отсекает нужное нам излучение в линии водорода.
Фильтр Svbony CLS работает только с объективами EF, либо С Т-кольцом для телескопа. С EF-S объективами (например, 18-55) он работать не будет, т.к. задняя часть у объектива выпирает и может повредить фильтр.
50\1.8 на открытой диафрагме будет размывать картинку. Его лучше зажимать до f\2.8.
Клип-фильтром CLS лучше работает 50\1.8, т.к лучи падают под меньшим углом на фильтр, возникает немного меньше искажений от сдвига полосы пропускания фильтра.
Именно для съемки Млечного Пути может подойти даже 18-55. Причем Млечный Путь лучше снимать без CLS фильтра. Возможно, подойдет L-pro фильтр.
светосилу лучше побольше, но чтобы и объектив был достаточно резкий. Хороши широкоугольные объективы Samyang 14\2.8, либо 10\2.8, либо 16\2.0. 24\1.4 из той линейки плохой, на открытой диафрагме слишком размывает. Но эти объективые дорогие – если с деньгами туго, лучше потренироваться на 18-55 и моторизированной монтировке.
Без привода – да, будет всё размываться за пару секунд. Мотор для съемки туманностей обязателен.
Фильтр отличный для своей цены. У меня такой же Доволен.
Новый дизайн просто ахтунг, глаза быстро устают !
Видимо нынче так модно ……
Добрый день! Дело не в моде. Как ни странно, было много нареканий на темный дизайн. Попробую немного приглушить фон.
Чуть подправил. Ну что, лучше?
Чуть не ослеп от твоего белого фона!